Болты и стрелы для арбалетов
Слово «стрела» происходит от французского quarreu, которое, в свою очередь, образовано от carre, означающего «квадратный». Последнее обозначение следует отнести к тяжелым стрелам с квадратными головками, которые предпочитали многие арбалетчики, нападавшие на воинов в доспехах. Такая квадратная стрела и тяжелый остроконечный болт составляли основное вооружение арбалетчиков в большинстве европейских армий. Гораздо большее разнообразие отмечается в моделях стрел, предназначавшихся для охоты. Их можно разделить на три основных класса, похожие по своему действию на те, что использовались в ручном луке, с зубцами, вилкообразные и тупые.
Большие стрелы или болты с зубцами, известные как angel-hedde (голова ангела), считались наиболее распространенными и использовались против крупной дичи наподобие оленя и кабана. С таким типом стрел встречаемся в «Книге об охоте» XV в. Гастона де Фуа. Он же провел соответствующие измерения подобных головок с зазубринами и установил, что они составляли пять пальцев в длину и четыре в ширину.
Для второй группы стрел с вилкообразными головками общего стандарта не существовало. Некоторые образцы представлены в виде двух широко расставленных разветвленных головок вогнутым заостренным концом, расположенным между ними. У других отмечаются небольшие и заостренные вилки. Форма имела двойное значение. Во- первых, стрела с такой головкой не могла соскользнуть с кожи животных, во-вторых, форма оказывалась идеальной для подрезания сухожилий дичи.
Скажем, на картине Лукаса Кранаха «Охота эрцгерцога Фредерика Мудрого на оленя», хранящейся в Историкохудожественном музее в Вене, можно увидеть эрцгерцога, спрятавшегося в зарослях в ожидании оленей, которых гонят на стрельбище через реку. Он держит в руках арбалет с вилкообразным болтом. На другой гравюре из Weisskunig его изобразили стреляющим разветвленной стрелой со спины лошади (рис. 79). Оказавшийся большим поклонником Максимилиана I Генрих VIII, несомненно подражавший ему, также располагал определенными запасами стрел указанного типа. Встречается множество документов от мастера, поставлявшего Генриху VIII стрелы. В августе 1530 г. список личных расходов его королевского величества включал в себя следующие пункты. Отметим пункт XIX, в котором предписывалось «выдать плату женщине, которая предоставила королю вилкообразные головки для его арбалета».
Часто использовалась и другая разновидность стрел для подрезания сухожилий у дичи с заостренной головкой. Ее также использовали и для охоты на больших птиц типа диких гусей. В итальянской рукописи Taquinum Sanitatis конца XIV в. встречается иллюстрация, на которой изображен арбалетчик, стреляющий в журавлей стрелами с заостренными головками. Арбалетные стрелы с крестообразными головками до фута длиной скандинавские охотники на лис применяли в самострельных ловушках на протяжении XVIII и XIX вв.
Обычно против птиц и мелкой дичи, прежде всего кроликов, использовали обычную разновидность стрел, то есть с прямыми или куполовидными головками. Во Франции они были известны с незапамятных времен как «ворчуньи», они глубоко втыкались и убивали добычу, не разрывая плоть и не повреждая мех и перья.
Авторы XV и XVI вв. рекомендовали применять на охоте магию и заговоры, и похоже, что именно такие стрелы оказались самыми подходящими для этого предметами. В книге Bellifortis (ок. 1405) Конрад Кизер описывает три стрелы с затупленными головками, предназначенные для арбалетов. Как он советует, в первой следует выдолбить полость, наполнить ее колесной смазкой и залепить яичным желтком, «и тогда ты сможешь сразить любого».
Далее он считает, что если в древко второй стрелы поместить сердце летучей мыши, «то все, на что ты посмотришь, тотчас падет ниц после попадания в него стрелы». Третья стрела – это так называемая свистящая стрела, в головке которой проделывались дырочки, «чтобы она могла заглатывать воздух». Не только сам Кизер, но и другие охотники верили в то, что свистящая стрела оглушает животных, заставляет их застывать на месте, поворачивая свою голову в сторону звука. Ее можно было также использовать и против неуязвимых лучников.
В книге «Искусство изготовления арбалетов и охота на крупного зверя», опубликованной в 1644 г., французский оружейник Алонсо Мартинес де Эспинар описывает и другие разновидности стрел: «Самые лучшие стрелы называют ясеневыми, поскольку они изготавливаются из этого дерева. Они могут поражать цель на расстоянии в 150 шагов или более. Их смазывают ядом, называемым «трава арбалетчика». Такую стрелу мажут соком этого растения от горловины железного наконечника и примерно на пять или шесть пальцев по ширине вниз. Затем стрелу покрывают небольшой полоской очень тонкой льняной ткани, оборачивая ее вокруг древка, закрепляя таким образом смазку, не прибегая к дополнительной обвязке. Головку такой стрелы делают из стали квадратной формы и остроконечной.
Встречаются также стрелы, называемые «южными», предназначенные для ночного использования. По виду они большие и тяжелые, поэтому ими нельзя стрелять на дальние расстояния из арбалетов, и поэтому также, когда их выпускают в кроликов и зайцев при лунном свете, то они легко их находят. Они также используются вместе с потайным фонарем, чтобы ночью убивать голубей в местах их ночлега, обычно на деревьях.
Отметим еще и другие стрелы, предназначенные для убийства куропаток, длиной в руку и имеющие железный нарост на головке».
Другие стрелы называются «арбалетными», они толще, чем обычные. Некоторые стрелы известны как rallone, их концы похожи на скребок или долото. Стрелы saettone, для охоты на зайчат или молодых кроликов, по форме длиннее обычных стрел и очень острые, в середине рукоятки находится небольшой прут, так что, когда поражают кролика, он не может спуститься в свою нору. В заключение Эспинар приводит рецепт яда, который готовили из корней белой чемерицы. Его следовало применять на охоте против таких опасных хищников, как волк, вепрь или дикий кот.
Оперения арбалетных болтов были такими же разнообразными, как формы головок. Для него использовались такие материалы, как пергамент, дерево, кожа, кость и медь, менялись форма и толщина оперения, а также угол, под которым он устанавливался в древко, чтобы придать ему необходимое вращательное движение.
В рукописи Лоффелгольца 1505 г. приводится рисунок машины, соединяющей функции строгального и токарного станков, предназначенной для нанесения насечек на древки арбалетных болтов, куда затем устанавливалось оперение. Для переноски болтов применялись специальные колчаны, обычно они делались цилиндрической формы, расширяющимися к основанию, и имели плоское дно, чтобы во время использования колчан стоял на земле без поддержки.
Колчан состоял из деревянного каркаса, обтянутого снаружи кожей, поверхность нередко оставалась необработанной, для большей прочности на ней оставляли мех (рис. 74). Почти всегда колчан закрывался крышкой для защиты болтов от влаги. Иногда на нем делали кожаную отделку или раскрашивали. В некоторых случаях его украшали такими же металлическими накладками, как и арбалет. Колчан был необходимым приспособлением ко всем арбалетам, даже самым большим. Поскольку в большинстве случаев на нем отсутствовала отделка, ему не придавали такого значения, как дорогим видам оружия, и поэтому он редко сохранялся.
В настоящее время можно запросто приобрести алюминиевые, стеклопластиковые либо карбоновые стрелы для арбалета. Однако покупка таких снарядов по карману далеко не каждому. Чтобы хорошенько сэкономить на подготовке стрелкового инвентаря, стоит научиться изготавливать стрелы для
Ориентировочные параметры
- Длина стрелы арбалета - 30-40 см.
- Диаметр древка - 5-10 мм.
- Количество перьев - 4 штуки.
- Высота пера - 10 мм.
- Длина пера - 60-70 мм.
- Вес готовой стрелы арбалета - 30-40 грамм.
Критерии качества
Собственноручно изготовленные охотничьи стрелы для арбалета должны соответствовать следующим требованиям:
- Все изделия обладают одной длиной.
- Стрелы отличаются идентичным оперением и весом.
- Жесткость древковой части одинакова при изгибе.
- Стрелы имеют примерно равный центр тяжести.
- Стержни отличаются незначительной деформацией во время изгиба.
Подготовка древковой части
Чтобы изготовить надежные стрелы для арбалета, сэкономив на материалах, достаточно взять за основу сосну, поскольку такое дерево является крайне распространенным в отечественных широтах и отличается простотой обработки.
Использовать рекомендуется просушенную древесину. Длина древковой части будет зависеть от параметров имеющегося арбалета. Что касается диаметра стержня, то оптимальным решением в большинстве случаев выступает значение примерно в 1 см.
После разметки заготовки можно приступать непосредственно к ее обработке. Для грубого обтесывания достаточно использовать столярный рубанок. При тонкой обработке стоит воспользоваться острым ножом с тонким лезвием.
Для арбалета таким образом, чтобы их полет оказался предельно выверенным? Для этого в процессе изготовления необходимо следить за тем, чтобы стержень оставался максимально прямым. По завершении черновой обработки стоит несколько раз пройтись по поверхности крупнозернистой наждачной бумагой. В завершение необходимо произвести тщательную шлифовку поверхностей древковой части.
Чтобы стрелы для арбалета сохраняли первоначальную форму, крайне важно защитить их от воздействия влаги. Для этого поверхности могут быть покрыты воском либо другим материалом с водоотталкивающими свойствами. Заниматься обработкой удобнее всего при помощи обычной губки или отрезка мягкой ткани.
Наконечники
Подбирая материал для изготовления наконечников, предпочтение рекомендуется отдать листовому металлу толщиной порядка 0,7 мм. Такая основа легко разделяется на нужные отрезки при помощи обычных ножниц. При доработке материала можно воспользоваться шлифовальным камнем либо напильником.
Если имеется доступ к токарному станку, при изготовлении наконечников арбалетных стрел намного удобнее прибегнуть к его применению, чем заниматься обработкой металла вручную. В результате можно получить более тяжеловесные и острые изделия, которые обладают повышенной пробивной способностью.
Как только наконечники будут готовы, стоит приступить к их установке на древковую часть. Для этого достаточно прорезать в окончании стержней пазы соответствующей толщины. Подготовленные проемы необходимо обильно промазать клеем, вставить наконечники, после чего зафиксировать соединение плотной обмоткой из ниток.
Оперение
Для изготовления данного элемента лучше использовать хвостовые гусиные перья. Подобный вариант выглядит очевидным для деревенского жителя. Однако где найти материал горожанину? По возможности попытать счастья можно на рынке либо воспользоваться альтернативным вариантом в виде заготовок из пластиковых бутылок.
Перья можно закреплять на стержне стрелы несколькими способами. Давайте рассмотрим наиболее простой вариант.
Для выполнения работы достаточно разделить перо вдоль оси на два равных кусочка, обрезав сужающуюся верхнюю и нижнюю часть по обоим краям. Далее остается лишь приклеить перья к древку надежным клеем и при необходимости дополнительно зафиксировать нитками.
Пристрелка
Если в наличии имеется заводской арбалет, который приспособлен под соответствующие стрелы, перед использованием собственноручно изготовленных снарядов придется сделать небольшую перенастройку прицела. Выполнять задачу следует в расчете на то, что облегченные древка с металлическими наконечниками летят дальше и быстрее.
В итоге
Самостоятельное изготовление арбалетных стрел - прекрасное решение в плане экономии денежных средств. Однако, чтобы самодельные снаряды можно было применять не только для развлечения, но и на охоте, необходимо постараться сделать древковые части максимально ровными. При наличии самого незначительного искривления повышается вероятность того, что стрелу будет уводить в сторону.
Особое внимание стоит уделить наконечнику. Чем тяжелее окажется данный элемент, тем большей пробивной способностью будет отличаться стрела, не говоря об улучшении плавности полета.
Доставка по Москве и Московской области возможна на следующий день заказа после подтверждения наличия товара на складе и осуществляется собственной курьерской службой. Оформление доставки возможно:- на сайте (круглосуточно)
- или телефону +7 (495) 374-54-84 (с 09:00 до 21:00).
- При заказах по Москве и Московской области:
- наличными курьеру;
- банковской картой (Visa/MasterCard) через мобильный терминал (необходимо указать данный способ оплаты при совершении заказа ).
- Банковской картой онлайн. Обратите внимание: этот способ доступен только зарегистрированным пользователям. Мы принимаем карты VISA и MasterCard.
- Переводом с банковской карты или электронными деньгами (Webmoney, Яндекс.Деньги).
- По безналичному расчету для юридических лиц. Для выставления счета необходимо обратиться к менеджерам по телефону +7 (495) 374-54-84.
Москва (в пределах МКАД)
- Заказы стоимостью до 2 000 руб. доставляются за 600 руб.
- Заказы стоимостью от 2 000 до 4 999 руб. доставляются за 300 руб.
- Заказы стоимостью от 5 000 до 6 999 руб. доставляются за 200 руб.
- Заказы стоимостью от 7 000 руб. доставляются БЕСПЛАТНО.
Москва и Московская область (до 20 км от МКАД)
- Доставка осуществляется при заказе свыше 5 000 руб.
- Заказы стоимостью от 5 000 до 6 999 руб. доставляются за 500 руб.
- Заказы стоимостью свыше 7 000 руб. доставляются бесплатно.
Москва и Московская область (от 20 км от МКАД)
- Обсуждается индивидуально с менеджерам магазина.
Время и сроки доставки уточнит менеджер магазина. Товар доставляется с 10:00 до 22:00 часов. Доставка продукции на выбор клиента не осуществляется.
ВНИМАНИЕ! При получении товара внимательно ознакомьтесь с заказом. Если Вы согласны с комплектацией и не имеете претензий к товару, можете оплатить курьеру заказ, подписав бланк о принятии заказа.
Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Успех в охоте зависит от навыков стрелка, качества оружия, правильно подобранных стрел, их длины, очень важен материал изготовления, оперение. Если стрельба из арбалета не является развлекательной или спортивной, а охотничьей, длина стрел должна составлять не менее 40 см, так как сделать стрелы для арбалета несложно, в домашних условиях можно изготовить подходящий запас. Для изготовления приобретают твёрдые породы древесины или трубки из дюралюминия, текстолита, диаметр трубки 5-9 мм, на трубке (стержне) создаётся оперение из 3-4 перьев. Для изготовления сменного наконечника на конце стрелы нарезается резьба, стержень закрепляется в плашке, плашка вставляется в вороток, резьба нарезается осторожными движениями вручную. Резьба не должна быть перекошена, следят за тем, чтобы стрелы и плашки совпадали, если стержень деревянный, его покрывают составом, защищающим от влаги.
Для пропитки деревянных стержней подойдёт воск, парафин; стержни, выполненные из текстолита, дюралюминия, фибрагласа не обрабатываются данными составами. Создаётся наконечник, он делается из жести, представляет собой пластину длиной до 5 см при длине стрелы 40 см, на торце стержня по всему диаметру делается пропил, куда вставляется готовая деталь. Конструкция для надёжности обматывается проволокой, наконечник перед монтажом промазывается суперклеем, следующим шагом в изготовлении стрелы является формирование оперения. Оперение производят из тонких материалов (фанера, пластик), для стабилизации стрелы в полёте делают 2-4 элемента оперения, внешне элемент напоминает трапецию, длины оснований 8 и 12 см. Для монтажа элементов в стреле делается ровная прорезь лобзиком или ножом глубиной 1 мм, прорезь промазывается суперклеем, в неё вставляются заготовки.
Следующим этапом в формировании арбалетных стрел (болтов) является балансировка, которая достигается регулировкой длины стержня, сначала стрелу балансируют путём укладки её середины на указательный палец, добиваются баланса хвостовой и носовой части. Такая балансировка производится, если планируется выстрел на небольшие расстояния, стержень во время полёта будет держаться параллельно земле. Если планируется выстрел на большое расстояние, наконечник стержня утяжеляется, к задней его части или к наконечнику приматывают тонкие полоски свинца, стрелу пускают в мишень и контролируют полёт, в зависимости от полёта свинец добавляют или удаляют. Выстрел производят выше мишени, стержень при тяжёлом наконечнике в полёте идёт по дугообразной траектории, стрелы для арбалета готовы к применению.
В домашних условиях нетрудно выполнить стрелы для арбалета-пистолета, для этого необходим шестигранный карандаш, древко от детского флажка, ветка дерева, напильник, острый нож, ножовка, полотно для нарезки металла, зубило, болгарка, ножницы для резки металла. Ветка нарезается на заготовки и просушивается несколько суток на воздухе, материал должен хорошо высохнуть, поскольку только на сухом материале будет держаться клеевой состав. Заготовку превращают в четырёхгранник длиной примерно 10 см, ножом раскалывается заготовка на 4 части, из каждой части получится по стержню, элементы следует отесать ножом и напильником, отёсывание необходимо для придания стержням округлой поверхности. Следующим этапом работы является изготовление наконечников, данные элементы производят из листового металла толщиной 0,7 мм, для нарезания деталей применяются ножницы по металлу.
Детали должны иметь вид треугольников с закруглёнными углами на основании, детали дорабатываются напильником, снимаются заусенцы, после этого берут ножовку по металлу, делают прорези в передней части стержней. Получились пазы для стержней, в них заливается клей, монтируются наконечники, конструкцию обматывают нитками, слой ниток обмазывают эпоксидным или полимерным клеевым составом. Если есть возможность, то наконечники изготавливаются на токарном станке, после чего их вставляют по принципу гвоздя, элементы легко сделать из гвоздей, в стержне просверливается отверстие под гвоздь, распиливается, крепёж монтируется, стягивается нитками.
Теперь необходимо сформировать оперение, его создают из пластиковых бутылок, создаются детали в форме трапеции с основаниями 3,5 и 2,5 см, для установки элементов в заднюю часть стержня в нём формируется прорезь глубиной 1 мм. В прорезь наливается клей, вставляются элементы оперения, края пластика загибаются, создаётся упор, элементы пришиваются, упор разрезают на 2 части, для придания жёсткости пластиковому оперению пластик загибают в разные стороны.
