Для строительства чаш бассейнов лучше всего применять тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками и пластификаторами. Цемент НЦ - прекрасный представитель. Бетоны, растворы на основе НЦ и изделия из них обладают полной водонепроницаемостью, повышенной коррозийной стойкостью, не требуют дополнительной гидроизоляции. Бассейны, построенные из бетона, изготовленного на основе цемента НЦ, практически не пропускают воду и служат много лет.
Для получения водонепроницаемых бетонов смесь перемешивают со щебнем или гравием и затворяют необходимым количеством воды. Нужно использовать щебень или гравий только твердых горных пород и фракций 10-30 мм. в основной своей массе. При производстве бетонных работ армирование обязательно.
Холодный бетонный стык (шов) - бетонирование без холодных швов
Строительство бетонной чаши бассейна нужно выполнять за один прием, то есть процесс бетонирования должен быть непрерывным. Поэтому заливка днища и стенок должны происходить в течение одного дня, а если это невозможно, то устанавливают график непрерывного бетонирования, в котором временные промежутки между очередными порциями укладываемого бетона должны быть такими, чтобы исключалось образование "холодных швов".
Проблема "холодных стыков (швов)" заключается в том, что слой бетона после его твердения меняет свою структуру в результате происходящих физико-химических реакций. Накладываемая после этого новая порция бетона уже будет иметь другую структуру, поэтому бетон получается слоистым, что снижает герметические свойства стыков. Поэтому все сооружения бассейнов, для которых требуется герметичность, бетонируют непрерывным способом, что позволяет избежать "холодных швов (стыков)", раковин, трещин и т.п. Перерывы между укладкой отдельных слоев бетонной смеси не должны превышать 30 минут.
Бетонную смесь для бассейна укладывают небольшими слоями с тщательным уплотнением. Лучше всего для этого использовать вибратор, применение которого будет гарантировать нормальное уплотнение бетонной смеси. Если арматурный каркас не позволяет опустить вибратор в бетонную смесь, то его достаточно прикладывать к стенкам опалубки через небольшие (50 см.) промежутки. Не лишним будет напомнить, что прочность опалубки должна быть такой, чтобы без деформаций выдержать тяжесть бетона и его уплотнение вибратором. Деформации опалубки скажутся на стенках бассейна и, как правило, исправляются с большим трудом или вообще не подлежат исправлению.
При большом объеме чаши бассейна обеспечить процесс непрерывного бетонирования могут только специализированные фирмы, в распоряжении которых имеется весь комплекс машин и механизмов. Это обеспечит механизацию всех производственных процессов, начиная от приготовления бетона и заканчивая его укладкой в опалубку, что положительно скажется на качестве работ. Если же бетонирование выполняют собственными силами, то заранее следует позаботиться о приобретении необходимых средств малой механизации.
До застывания бетонной смеси стенки опалубки нужно хорошо смачивать водой и закрывать мокрыми полотнищами. Опалубку снимают после полного затвердения бетона (через 2-3 дня) и, если бетон приготовлен на основе гидроизоляционных вяжущих, заливают бассейн водой на срок не менее 10 суток.
Создание прочной водонепроницаемой железобетонной чаши является основным вопросом при строительстве бассейнов. Экономия на этом процессе может вылиться в значительные затраты на ремонт. Поэтому процесс поиска новых технологий не прекращается ни на один день. Современная строительная индустрия накопила большой опыт в создании материалов, при помощи которых можно построить бассейн с полной надежностью и герметичностью.
Добавки к бетону и строительная химия Mapei
Говоря о добавках к бетону, нельзя обойти стороной достижения фирмы Mapei (МАПЕИ) ведущего мирового производителя строительной химии. Пластификаторы, изготовленные Mapei, добавляют в бетон при сооружении плотин, метрополитенов, бассейнов и других сооружений. Все олимпийские бассейны последних десятилетий, в том числе и ультрасовременный комплекс в Сиднее для Олимпиады 2000 года, сооружены на материалах Mapei. Концерн накопил колоссальный опыт массового строительства бассейнов во всех климатических зонах, в том числе и в Канаде, где погодные условия схожи с российскими.
Поэтому для наших сограждан материалы Mapei (МАПЕИ) представляют особый интерес. Уникальные гидроизолирующие добавки в бетон и раствор, специальные материалы для выравнивания и ремонта всех видов поверхностей, растворы для укладки камня и плитки, затирки для швов 28 цветовых разновидностей - все это производится концерном Mapei. К примеру, добавка к бетону МАПЕФЛЮИД (сверхразжижающая добавка для бетонов и растворов, стойких к воздействию агрессивных сред) практически исключает в последующем любую другую гидроизоляцию. При этом образуется бетон высокого качества, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ и абсолютно водонепроницаемый.
Добавка значительно повышает адгезию бетонной смеси с ранее уложенным слоем, механическую прочность и долговечность застывшего бетона. После применения МАПЕФЛЮИД никакой другой гидроизоляции вообще не требуется. Добавки при строительстве бассейнов особенно хороши в условиях индивидуального изготовления.
Строительство бетонной чаши в два приема
Если обеспечить непрерывный процесс бетонирования по каким-либо причинам не удается, то используют так называемое бетонирование "в два приема". Суть этого метода заключается в укладке в "холодном стыке" саморасширяющегося резинового шнура ИДРОСТОП, который под действием влаги увеличивается в объеме до 600%, заполняя собою все щели. При строительстве бассейна "в два приема" нужно обеспечить чистоту застывшего слоя бетона, для чего лучше всего стык промыть проточной водой. В противном случае грязь, песок, пыль или другие инородные предметы, которые попадают на стыки в условиях строительных площадок, отрицательно сказываются на герметичности чаши.
Обращаем Ваше внимание на то, что трубы для слива и подвода воды, а также закладные пластины для лестницы надо установить до бетонирования, так как долбить бетон и пристреливать к нему закладные детали после бетонирования уже будет нельзя. Бетонирование днища бассейна следует выполнять обязательно с уклоном в сторону стока воды. Кроме этого, в одной или нескольких стенках (на расстоянии 100-150 мм. от верха) нужно установить желоб или переливные патрубки, которые предназначены для отвода воды при возможных ее переливах.
Особую актуальность приобретает вопрос гидроизоляции мест прохода закладных деталей через массив бетонной чаши бассейна. Эти наиболее уязвимые места в бетонной чаше могут доставить массу хлопот в процессе эксплуатации бассейна. Практика показывает, что лучшим решением является уплотнение этих мест при помощи того же латекса, который предназначен для "холодных швов". Большие линейные расширения, которые латексный шнур получает после укладки бетона, позволяют надежно уплотнить места прохода закладных элементов.
Хорошо для строительства бассейнов зарекомендовали себя ЛАМПОСИЛЕКС, ИДРОСТОП - гидроизоляционные набухающие ленты, предназначенные для заполнения рабочих швов в местах сопряжения строительных конструкций. Их применяют при подпоре воды до 0,5 атмосфер и закрепляют механическим путем или с использованием специального фиксатора ИДРОСТОП МАСТИК.
Силиконовый герметик МАПЕСИЛ применяют для эластичной герметизации рабочих и температурных швов между старым и новым бетоном, закладными деталями и бетоном, а так же при облицовке плиткой. Герметик укладывают при помощи шприцевого пистолета.
Стенки монолитного бассейна не обязательно должны быть вертикальными. Можно устанавливать стенки с уклоном до 30 гр., но технология укладки бетона и все ранее приведенные рекомендации обязательны. С наружной стороны бассейна желательно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию, которые предохраняют стены от воздействия грунтовых вод и промерзаний грунта. Наружную гидроизоляцию можно делать по традиционной технологии (битум, рубероид), так как на герметичность бассейна она не оказывает влияния.
После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам.
На рис. 1
показан один из вариантов устройства монолитного узла бетонного бассейна
.
Арматура перевязывается вязальной проволокой ВР-1 диаметром 2-3 мм. Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных - 15-30 см.
Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы, приведенные в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1. Фиксаторы для арматуры
| Название | Толщина слоя , мм | Диаметр арматуры , мм | Цена , руб. | Упаковка , шт. |
| F1(15/14) | 15 | --- | 500 | |
| F1(20/14) | 20 | --- | 500 | |
| F1(25/14) | 25 | --- | 500 | |
| F1(30/14) | 30 | --- | 500 | |
| F1(35/14) | 35 | --- | 500 | |
| F1(40/14) | 40 | --- | 500 | |
| F1(45/14) | 45 | --- | 500 | |
| F2(15/15) | 15 | --- | 500 | |
| F3(10-15-27/5) | 10; 15ir27 | 5 | --- | 500 |
| F4(10/5) | 10 | 5 | --- | 500 |
| F4(15/5) | 15 | 5 | --- | 500 |
| F4(15/8) | 15 | 8 | --- | 500 |
| F4(20/5) | 20 | 5 | --- | 500 |
| F4(20/12) | 20 | 12 | --- | 500 |
| F4(30/4-14) | 30 | 4-14 | --- | 500 |
| F5(25-30/16) | 25ir30 | --- | 500 | |
| F5(40-45/18) | 40ir45 | --- | 500 | |
| F5(65-70/18) | 65ir70 | --- | 500 | |
| F5(80-90/18) | 80ir90 | --- | 500 | |
| F6(50) | --- | --- | --- | 500 |
| F6(70) | --- | --- | --- | 500 |
| F7(o22) | --- | --- | --- | 500 |
| F8(20/24) | 20 | --- | 500 | |
| F8(25/24) | 25 | --- | 500 | |
| F8(30/24) | 30 | --- | 500 | |
| F8(35/24) | 35 | --- | 500 | |
| F8(40/24) | 40 | --- | 500 | |
| F8(45/24) | 45 | --- | 500 | |
| F8(50/24) | 50 | --- | 500 | |
| F8(55/24) | 55 | --- | 500 | |
| F8(60/24) | 60 | --- | 500 |
Фиксаторы
обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.
Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия.
Железобетонная чаша состоит из стальной арматуры и бетона.
Наибольшей долговечностью обладает бетон. Но долговечность чаши зависит от стальной арматуры. Так как долговечность арматуры меньше, то долговечность всей чаши уменьшается. Зависит она и от коэффициента запаса, учтенного проектировщиком. В данном случае сечение арматуры рассчитывается не только исходя из прочности конструкции, но и с учетом ежегодного ее разрушения под воздействием химической и бактериальной коррозии. Долговечность стальной арматуры связана с тремя основными факторами
- усталостными деформациями, химической и электрохимической коррозией
.
Для увеличения антикоррозийных свойств арматуры применяют антикоррозийные покрытия. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fе 3 О 4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.
В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Например, при укладке бетона необходимо обеспечить сохранность защитных покрытий арматуры.
Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы. Пример армирования донной плиты и опорных стен бассейна показан на рис. 3.
Установка закладных элементов
Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями.
ВНИМАНИЕ, ТАК ПРАВИЛЬНО!!! Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.
ВНИМАНИЕ, ХАЛТУРА!!! Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: "Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения"?! Виновников не найдешь!
Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям
, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода.
Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.
Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.
Монтаж опалубки
Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает "ломаным", со ступенями и пр.
Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.
Строительство бетонного бассейна
:
- Часть 1. Строительство бассейнов. Бетонный бассейн.
>>>
- Часть 2. Строительство бетонного бассейна. Чаша бассейна; основные требования, наружная гидроизоляция, дренаж, теплоизоляция.
>>>
- Часть 4. Строительство бетонного бассейна. Бетонные работы. Гидроизоляция.
>>>
- Фотогалерея строительства бетонного бассейна
>>>
Из книги: Майдалян Т.М. "Правильный бассейн в доме и на участке" Издательство " ДОМ. ХХI век"
Фотографии: Бернд Крамер (Австрия)
Построить свой собственный бассейн и наслаждаться им все лето – именно эти мысли сейчас вами управляют. Кроме того, ваши детишки тоже будут без ума от радости, который им подарит небольшой водоем с прохладной водой в жаркий день. И сегодня мы рассмотрим, как построить бассейн из бетона своими руками, каковы его преимущества и недостатки и для кого он будет идеальным вариантом.
Что нужно знать прежде всего
Перед строительством чего-либо вам необходимо разобраться с особенностями конструкции, ее преимуществами и недостатками, а также с аналогичными вариантами. Возможно, бетон является далеко не самым идеальным вариантом для вас, и намного рациональнее будет установка, например, каркасного бассейна.
Давайте, для начала рассмотрим положительные стороны данного материала для возведения искусственных водоемов.
- Самая жесткая конструкция бассейна получается именно из бетона;
- Свобода выбора. Вы можете построить чашу любой площади, глубины и формы;
- Возможность установки любого дополнительного оборудования. Вы можете смонтировать гидромассаж, и так далее;
- Бетон – самый долговечный материал из всех аналогичных для возведения резервуаров;
- Большой выбор вариантов отделки и декорирования;
- В целом бассейн из бетона выглядит престижнее всех остальных.
Теперь о недостатках данного материала.
- Растянутые сроки строительства. Если вы строите резервуар весной, то насладиться прохладной водой в нем вы сможете только в середине лета;
- Высокая стоимость. Сколько именно? Об этом подробнее расскажем ниже;
- Не самый удобный в обслуживании вариант.
- Для самостоятельной установки нужно иметь навыки в строительстве и опыт работы с инструментами.
Как мы видим, что даже бетонные чаши не лишены недостатков, в принципе, как и все остальные варианты. Такой вариант подойдет тому, кто не собирается экономить на строительстве искусственного водоема и желает установить максимальное количество дополнительных устройств для повышения комфорта и декорирования.
Итак, если вы определились, что бассейн из бетона – это то, что нужно именно вам, то читаем дальше.
Устройство бетонного бассейна
Бассейн с забетонированной чашей устройством от остальных типов сильно не отличаются. Он имеет такие же системы, которые выполняют необходимую работу для поддержания воды в необходимом состоянии.
Системы бетонного бассейна:
- Насос;
- Терморегулирующие устройства;
- Фильтры различных типов.
Также есть возможность установки дополнительных устройств:
- Автоматические дозаторы химических препаратов;
- Контурная ;
- Гидромассаж, встречное течение, водопады, фонтаны;
- Горки, трамплины и другие аттракционы.
Отверстия для форсунок для забора и возврата воды в чашу устанавливаются сразу при заливке бетона. Далее к ним подключается цепь, состоящая из насоса, фильтра и нагревателя. Прядок подключения данного оборудования зависит от ваших условий и моделей устройств. После установки циркулярной цепи считайте, что бассейн готов к эксплуатации.
Дополнительное оборудование вы можете установить уже после завершения всех строительных работ, но все же лучше все продумать заранее и сделать за один подход.
Теперь давайте рассмотрим каждый этап в мельчайших подробностях.
Приступаем к строительству
Мы разделили процесс строительства бассейна из бетона своими руками на несколько шагов. В итоге получилось подробное руководство, которое поможет вам сделать все самостоятельно.
Планировка строительства
Любое большое дело должно начинаться именно с составления плана. Вам нужно на бумаге расчертить чашу с указаниями ее габаритов. Также на чертеже нужно отразить расположение оборудования и его подключения к бассейну и электрической сети.
Определитесь с глубиной чаши. Если она предназначена исключено для взрослых, то 2 метра в самый раз. Если для детей, то все зависит от их возраста и роста. При установке трамплина для прыжков в воду глубину необходимо сделать не менее 2,5 метров.
Планирование – это дело серьезное и ответственное. Спешить ни в коем случае нельзя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в правильности и конкретности своего чертежа.
Только после создания подробного плана этого можно приступить к работам.
Роем яму и подготавливаем подушку
Следующим шагом будет выбор места, копка котлована и подготовка подушки для фундамента.
Место должно быть изначально максимально ровным. Подводка электричества и водоснабжения также не должно вызывать проблем для будущего резервуара. Обращайте внимание именно на эти два момента при выборе расположения.
Расчищаем территорию от растений, больших камней, и далее приступаем к копке ямы. Сделать это можно и своими руками, но такой подход займет много времени и сил. Если есть возможность, обратитесь к бригаде частных рабочих или даже к услугам экскаватора. Это значительно ускорит процесс и приблизит вас к завершающим работам.
Требования к яме:
- Дно котлована ниже на 20-30 сантиметров, чем дно будущего бассейна;
- Стенки ямы с запасом на 15-20 в каждую сторону от стен бетонной чаши;
- Боковые стены должны иметь наклон 6-7 градусов во внешнюю сторону;
Соблюдение этих требований упрощает установку бассейна. При их нарушении вы либо не сможете завершить работы вовсе, либо сделаете это с большими проблемами.
Далее устанавливаем все трубы, которые будут подводиться к бассейну. Устанавливаются донный слив и боковые форсунки, а от них трубы выходят наверх. Отверстия желательно плотно прикрыть тряпкой или пленкой, чтобы грязь не попадала во время строительных работ.
После окончательно выкопки ямы вам нужно подготовить подушку для фундамента. Сложного ничего нет, нужно просто засыпать в несколько слоев составы и разровнять. Первым слоем засыпается песок на 15-20 сантиметров. Далее идет щебень высотой в 5-10 сантиметров.
Каждый слой выравниваем с помощью доски с прикрепленным к ней уровнем и утрамбовываем. Если вы заливаете цемент, дайте ему полностью затвердеть и только после этого приступаем к дальнейшим работам.
Последним слоем выкладывается рубероид с нахлестом или другой гидроизолирующий материал. Он защитит от внешних грунтовых вод и протекания самой чаши.
Заливаем фундамент
Теперь нужно установить опалубку из досок для заливки фундамента резервуара. Рекомендуется фундамент сделать несколько шире, чем периметр стен бассейна. Это придаст большей устойчивости и долговечности конструкции.
Следующим шагом устанавливается армирование для фундамента. Используются прутки с ребрами диаметром 10-14 мм. Чем больше площадь и глубина резервуара, тем толще должны использоваться прутки для армирования. Размеры сетки должны быть 20 на 20 сантиметров.
Сетка из прутков устанавливается в два слоя. Первый располагается на высоте 5 сантиметров над подушкой, а второй слой на 5 сантиметров выше первого. Таким образом, получается, что плита у нас выйдет толщиной примерно в 14-15 сантиметров.
Для точного расположения армирующих слоев в высоту на 5 сантиметров используют кирпич или деревянные бруски. У профессиональных монтажников в своем арсенале имеются специальные подставки.
На месте возведения боковых стен прутки подгибаются вертикально вверх. Позже к ним привяжем арматуру для стен. Такая конструкция получается жесткой и надежной.
Для заливки основания нужно сначала приготовить раствор. Для этого можно заказать специальную машину или же сделать самостоятельно в бетономешалке. Но работать нужно быстро, чтобы ваш раствор не успел затвердеть, пока вы готовите новую порцию.
Чтобы в толще фундамента не образовалось воздушных пустот, вы можете воспользоваться виброустановкой или обыкновенным прутом. Виброустановка работает в соответствии с инструкцией, а палку вы просто опускайте в еще не застывший раствор и совершайте круговые движения. Это позволит воздуху выйти на поверхность.
Заливаем боковые стенки чаши
В первую очередь нужно сделать армирование боковых стен. Для этого привязываем стальные прутки к тем, которые мне подгибали вертикально вверх у армирования основания.К установке стен нужно приступать только тогда, когда фундамент полностью затвердеет. Как быстро это произойдет? Зависит от погодных условий и самого состава раствора. В среднем этот срок равен 1 неделе.
Толщина стен бетонного бассейна и количество ярусов армирования напрямую зависит от объема бассейна. Для бассейна 4*4 метра глубиной до 1,5 метров допустимо использования одного яруса. Толщина стен равно 10-15 сантиметров. Если площадь и глубина больше, то устанавливается минимум 2 яруса армирования, а толщина стен не менее 20 см.
Далее устанавливается опалубка для стен. Для нее используют деревянные доски, фанеру или листы ДСП. Все они должны быть пропитаны влагоотталкивающим составом. Стыки деревянных листов нужно прикрыть каким-нибудь материалом или загерметизировать.
Залитый бетон будет давать на опалубку большое давление. Чтобы избежать деформации или полного разрушения конструкции, устанавливаются с обеих сторон распорки. Также стены опалубки прибиваются сверху к небольшим брускам.
Также устанавливается опалубка для ступенек и других форм бассейна. Далее аккуратно, но быстро заливается бетон сразу во все стены.
Облицовка
После полного застывания можно снять опалубку и приступить к гидроизоляции и облицовке бассейна.
Для гидроизоляции наносятся специальные составы способом напыления или валиком. Тщательно проработайте место стыка стен и фундамента, а также неровные места стен. Дайте полностью просохнуть составу.
Небольшое изменение уровня воды может быть связано с обычным испарением влаги.
Для окончательной облицовки используется плитка, мозаика или пленка. Какой выбрать? Зависит от вашего бюджета, предпочтений и удобства эксплуатации материала.
Для монтажа плитки и мозаики используйте только качественный клей, который не боится воды. Также швы нужно обработать антигрипковыми составами. Это значительно продлит срок службы облицовки и облегчит ее обслуживание.
Тематические видеоролики
Бюджет строительства
Какова стоимость бетонного бассейна? Этот вопрос часто возникает у жителей частных домов. Давайте разбираться.
Если вы все работы берете в свои руки, то самой большой статьей в списке материалов будет именно бетон. Также вам понадобится минимальный набор оборудования: насос, фильтр и обогреватель. И менее ощутимые расходы уйдут на плитку, гидроизоляцию и так далее.
Не стоит экономить на оборудовании. Вся циркулирующая система должна успеть пропустить через себя весь объем 2-3 раза за день. Если этого происходить не будет, эффективность очистки и обогрева приблизится к нулю.
В среднем бассейн площадью 10-15 м 2 стоит обойдется вам в 200-300 тыс. рублей. Из этой суммы примерно 100-150 уйдет на оборудование, а остальное на строительные материалы. Конечно, можно уложиться и в 150, все зависит от ваших требований и желаний.
Мы привели примерную среднюю стоимость. Берите ее за ориентир, а когда всерьез возьметесь за постройку собственного резервуара, подсчитаете все точно в соответствии с ценами вашего города.
Итак, сегодня мы подробно разобрали, как построить бассейн из бетона своими руками и в какую сумму вам это удовольствие обойдется. Также вы можете ознакомиться с другими пошаговыми руководствами по установке искусственных водоемов на нашем сайте.
В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.
На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.
К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность – очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.
Подготовительные работы
Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.
Строительство бассейна подразумевает обязательное строительство опалубки.
Установка опалубки – это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 – 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.
Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 – 3 часов.
Технология заливки
Заливка бассейна – дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку заливаем бетон до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.
Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.
Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.
Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 – F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.
Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.
Способ в 2 приема
Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.
Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.
Он основан на применении специальной шпонки, которая позволяет обеспечить герметичность в месте стыка двух слоев бетона: застывшего и свежего. Таким образом, здесь имеет место быть применение холодного стыка. Сперва заливается дно, а только потом бортики. В места стыков двух слоев раствора укладывается саморасширяющийся шнур диаметром 2 – 3 см. На него наливается масса. Герметичность конструкции обеспечивается за счет того, что в водной среде шнур резко увеличивается в размерах, закрывая все возможные зазоры и не пропускает тем самым воду.
Существует и так называемое послойное заливание бетона. При этом после застывания первого залитого слоя убираются деревянные щиты. Их переставляют выше таким образом, чтобы нижний край щита оставался ниже залитого слоя на 20 мм. Щиты крепятся гвоздями или дюбелями. После того, как залитый бетон сравняется с землей, щиты ставят на высоту около 30 см от уровня земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего устанавливают внешний щит по всему периметру, щиты скрепляются между собой. Между щитами располагают 2 слоя арматурной сетки и слой из арматурных прутьев. В конце залейте самую толстую часть стен бассейна. После заливки вся поверхность затирается.
Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна.
Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.
При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя.
Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:
- цемент марки 500 и 600;
- средней фракции щебень;
- песок;
- гидроизоляционные пластифицирующие добавки в бетон;
- армирующая сетка, стальная арматура;
- для опалубки брус и древесная доска;
- шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.
Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру.
Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.
Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности).
Сборка опалубки
Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов.
Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления.
Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».
Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши.
Армирование котлована
Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы.
К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.
Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.
Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.
Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.
Обработка арматуры
Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок.
Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая.
Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать , применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.
Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы.
Бетонирование бассейна
Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно.
Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды.
Для отлива чаши используют по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным.
Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами.
Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.
Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается.
Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.
Гидроизоляция конструкции
Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот.
В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.
Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции.
