Датой зарождения этого вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию.
Глава написана И. И. Антоновичем, зачинателем и бессменным руководителем спортивного скалолазания.
Датой зарождения нашего вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию. Что же способствовало этому в ту пору, когда в руководящих спортивных кругах да и среди многих альпинистов утвердилось мнение, что соревнование в альпинизме может привести к спешке и тем самым увеличить число несчастных случаев?
Еще в 1945 г. автор этих строк, будучи начальником альплагеря “Медик” в Цее, обратил внимание на то, что наряду с хорошо подготовленными инструкторами были и такие, которые не могли продемонстрировать участникам своих отделений технику преодоления даже несложных скал и ограничивались лишь словесными указаниями. Причина крылась в том, что большинство инструкторов просто не умели лазать по скалам. В поисках средств стимулирования технической подготовки инструкторов было проведено на камнях высотой 4-5 м нечто вроде соревнования по преодолению маршрута с учетом времени его прохождения.
Уже на первых порах здесь вступили в противоречие два фактора: быстрота прохождения маршрута и техника лазания. Чтобы выиграть во времени, приходилось менее тщательно проверять надежность опор и, подчас не опробуя, использовать их. А это могло привести к срыву, что считалось недопустимым даже при верхней страховке. Тщательная же проверка каждой точки опоры вела к потере времени. Попытка увязать столь противоречивые факторы окончилась безрезультатно, однако задача и направление поиска уже наметились.
В 1947 г. на основе экспериментов, продолжавшихся и в 1946 г., автор (теперь начальник учебной части альплагеря “Молния” в Домбае) провел на Домбайском камне соревнование среди своих инструкторов. Соревнование проводилось со всеми спортивными атрибутами: правилами, положением, судьями, секундомерами, в присутствии зрителей, чего в альпинизме не бывает. Уже после первых стартов исчезла напряженность, которую испытывали многие участники вначале. Победы и промахи, азарт борьбы и растерянность неудачников всколыхнули и зрителей, живо реагировавших на все перипетии борьбы на скале. Первыми чемпионами у мужчин стали опытные альпинисты В. Нестеров и К. Кузьмин, ныне заслуженные мастера спорта. У женщин победу одержала младший инструктор А. Антонович.
“Этот опыт, - отмечал потом Ежегодник советского альпинизма за 1948 г., -заинтересовал и другие лагеря Домбайской поляны, и через неделю на той же скале были проведены уже межлагерные соревнования в честь 800-летия Москвы. В них выступили команды инструкторов всех лагерей района - “Молнии”, “Науки”, “Бумажника”. Были выделены призы - высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки. На этот раз инструкторы выходили на старт более подготовленными: поточили трикони, продумали тактику движения связок, предварительно потренировались в технике скалолазания и работе с веревкой. С интересом смотрели альпинисты лагерей, как уверенно проходили мастера незнакомую дистанцию, слажено организовывали и проводили страховку, умело используя крючья и выступы. Места по троеборью заняли: у мужчин первое - Е. Манучаров (“Наука”), второе - Н. Малахов, третье - Н. Семенов (оба “Молния”); у женщин первое - С. Урняш (“Наука”), второе - А. Антонович, третье - Л. Добро (обе “Молния”). По признанию участников и зрителей соревнования принесли большую пользу, их следовало бы практиковать возможно шире”.
С этих первых официальных состязаний альпинистов в 1947 г. и отсчитывает свою историю спортивное скалолазание.
Соревнования в альпинизме, к которым относились с опасением, сразу же привлекли к себе внимание, идея их была одобрена и принята. Она заключалась не только в том, что каждый соревнующийся может победить. Главное состояло в том, что альпинист должен продемонстрировать перед зрителями и судьями свое умение самостоятельно преодолеть сложные участки скалы. А сделать это не просто: необходима серьезная тренировка. Именно в ней и заключалась “соль” идеи.
Кроме того, молодые горовосходители, наблюдая за техникой лазания мастеров, извлекали для себя немалую пользу. Так соревнования по скалолазанию стали служить средством повышения мастерства альпинистов. Молодежь, естественно, увлекали атмосфера соревнований, простор для демонстрации смелости и ловкости, возможность проявить свои способности задолго до того, как она выйдет на серьезные восхождения.
Опыт соревнований альпинистов в Домбае нашел одобрение и признание. В 1948 г. проводится уже несколько подобных соревнований в разных районах страны. Так, в ущелье Адылсу соревновались на первенство ВЦСПС по скалолазанию инструкторы местных лагерей - “Большевика” и “Локомотива” и прибывших из Домбая - “Молнии” и “Науки”. Первым чемпионом ВЦСПС у мужчин стал москвич Ю. Губанов, а у женщин - представительница Ленинграда Ф. Кабанова.
Одновременно в Цейском ущелье проводится соревнование между альплагерями “Медик” и “Буревестник”. Победы добились инструкторы Т. Рождественский и А. Антонович. Эхо соревнований докатилось и до Тянь-Шаня, где на скалах Сарысая стартовали 40 курсантов Казахской школы инструкторов альпинизма. Здесь победили И. Иванов и Н. Павлова.
Итак, несколько значительных соревнований альпинистов по скалолазанию прошли не только успешно, но и, что особенно важно, - безаварийно. Было ясно: то, чему еще два-три года назад отводилась лишь вспомогательная роль, теперь превратилось в самостоятельное мероприятие - спортивное скалолазание, явившееся детищем советского альпинизма.
Осенью 1948 г. Центральная секция альпинизма ВЦСПС утвердила разработанные энтузиастами скалолазания правила и положение о соревнованиях альпинистов профсоюзов, намеченных на 1949 г. Отдел альпинизма Всесоюзного комитета организовал семинар по подготовке судей по скалолазанию. В числе 40 альпинистов, собравшихся на семинар весной 1949 г. у крымских скал, были и такие известные и опытные, как В. Абалаков, И. Антонович, М. Ануфриков, Я. Аркин, Т. Волгина, И. Галустов, Н. Гусак, М. Грудзинский, А. Золотарев, многие из которых стали в дальнейшем активными сторонниками этого вида спорта.
А осенью в Нижней Ореанде в Крыму состоялось второе первенство ВЦСПС. Для него была избрана невысокая (около 25м) скала. Мужская и женская трассы шли почти рядом, зрители и судьи расположились прямо на шоссе.
Если в 1947 и 1948 гг. к соревнованиям допускались только инструкторы, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. На первенстве выступили 9 команд из “Медика” (2 команды), “Родины”, “Науки”, “Буревестника”, “Крыльев Советов” и др. Победили москвичи: у женщин первое и второе места заняли инструкторы из “Медика” Т. Ефремова и А. Антонович, оттеснившие прошлогоднюю чемпионку Ф. Кабанову на третье место, у мужчин победу одержал М. Ануфриков, второе место занял В. Буслаев - оба из “Родины”. Командное первенство завоевали спортсмены “Медика”. Это соревнование вдохновило крымских ваятелей на создание бронзовой скульптуры скалолазов (она установлена на расположенной рядом со стартом скале).
В скалолазании, как и в альпинизме, ведущее положение прочно продолжали занимать москвичи. Но вот слух о соревнованиях скалолазов дошел до Красноярска, в окрестностях которого, окруженные тайгой, стоят сиенитовые “столбы”. Удалые сибиряки от мала до велика, опоясанные цветными кушаками, в красных фесках и пестрых жилетах, бесстрашно бегают по их “катушкам” и вершинам. “Столбисты” не были ни альпинистами, ни скалолазами в нашем понимании. Они гордились своей обособленностью и самобытностью. Отчаянный шаг был мерой смелости и уважения. Ни хмель, ни смерть оступившегося смельчака не привлекали внимания, а появившаяся у молодежи Красноярска в начале 50-х годов альпинистская веревка подвергалась презрению. Но вот осенью 1949 г. несколько десятков лазунов по “столбам” встали на старт соревнований по скалолазанию. Пестрые кушаки сменились альпинистской веревкой. Происходило превращение “столбистов” в спортсменов: смелость и отвага “столбистов” втискивались в строгие рамки правил соревнований. Так, на Красноярских “столбах” прописалось спортивное скалолазание. Здесь первыми победителями соревнований стали Ю. Юсев и В. Гудвиль (впоследствии успешно выступавшая в Крыму в одной команде с мужем и сыном).
В 1950 г. команда из Красноярска выступила на первенстве профсоюзов, где к соревнованиям допускались альпинисты не ниже II разряда (за исключением красноярцев, не имевших альпинистских разрядов). Победителем первенства ВЦСПС стал красноярец В. Зырянов, впервые оказавшийся среди альпинистов. Второе место занял москвич И. Лимарев, а третье - красноярец Г. Козловский. У женщин сильнейшей была ленинградка Е. Куликова. Второе и третье места остались за москвичами А. Антонович и Т. Ефремовой.
В дальнейшем москвички по-прежнему продолжали успешно выступать на соревнованиях по скалолазанию, тогда как ленинградки надолго выбыли из списков победительниц.
На очередном первенстве профсоюзов в Крыму в 1952 г. красноярцы добиваются особенно больших успехов. Первое и второе места занимают соответственно В. Зырянов и А. Гладков, а Э. Фрейберг побеждает москвичек.
Успех краснонрцев в Крыму, принесший им победы над альпинистами, с одной стороны, способствовал частичному внедрению на “столбах” альпинистских правил, принципов и прежде всего веревки как средства страховки, а с другой - побудил некоторые альпинистские организация привлечь “столбистов” в свои ряды и использовать в альпинизме их опыт. С этой целью один из руководителей “столбистов” И. Беляк был приглашен с докладом на проходивший в Москве альпинистский пленум, а ежегодник “Побежденные вершины” предоставил ему свои страницы. Результаты в обоих случаях оказались невелики. Практика “столбизма” ничего не давала альпинистам, успех же красноярцев в скалолазании можно было объяснить лишь длительным лазанием по скалам, чего не имело большинство, альпинистов других городов.
В начале 50-х годов наступил спад в развитии скалолазания в обществах профсоюзов, где смена руководства альпинизмом привела к прекращению соревнований на первенство ВЦСПС. Тогда Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи по спортивному скалолазанию, что позволило альпинистам республик активизировать работу по скалолазанию по линии своих комитетов физкультуры. Такие матчевые встречи проходили в 1952-1953 гг. в горных республиках: в Грузии с участием альпинистов Армении, Осетии, Дагестана; в Малоалматинском ущелье Тянь-Шаня, где соревновались представители республик Средней Азии. Последние способствовали систематическому проведению соревнований скалолазов в Караганде, Чимкенте, Усть-Каменогорске, Целинограде.
Однако развитие этого вида спорта шло не только в горных районах, но и в равнинных с отдельными скальными выходами: то на крутом берегу реки (на Даугаве в Оликансе, Тетеревке около Житомира), то на утесах предгорий. Москвичи лазали по каменной кладке стен древних строений под Москвой, а горьковчане взбирались на башни Новгородского кремля. Шли в ход заброшенные карьеры. Грузинские скалолазы проводили соревнования на скале в ботаническом саду и даже в самом городе на трассах, проложенных по увенчанной Метехским монастырем отвесной скале над Курой.
Отдел альпинизма Всесоюзного комитета продолжал готовить судейские кадры. Роль семинаров, подготовивших 200 судей, была значительной, особенно, если учесть, что литературы по скалолазанию тогда не было. Первая книга - “Соревнования по скалолазанию”, написанная автором этих строк, появилась в 1955 г.
В тот период актив скалолазов группировался уже при Всесоюзной секции альпинизма, где начала работать Комиссия по скалолазанию. Встал вопрос о первенстве СССР по этому виду спорта.
В целях приобщения красноярских скалолазов к альпинизму теперь их допускали к чемпионату СССР при наличии альпинистской подготовки (как минимум в объеме значка “Альпинист СССР” I ступени).
Первый чемпионат страны состоялся осенью 1955 г. в Крыму, на скале Алима, которая отвесно поднимается на 80 м у дороги в Верхней Ореанде. Маршрут был не только технически сложным, но и очень длинным (вместе со спуском - 120 м). В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и других мест страны. Первыми чемпионами стали второразрядники О. Тихонов и А. Тепакова.
В середине 50-х годов положение со скалолазанием в профсоюзных организациях изменилось к лучшему: ВЦСПС, обсуждая итоги сезона 1955 г., в числе других мер по улучшению подготовки альпинистов назвал развитие спортивного скалолазания.
А тем временем в Крыму систематически проводил свои первенства “Медик”, осваивая каждый раз новую скалу. Вслед за ним на этих маршрутах соревновались альпинисты “Локомотива”, “Буревестника”, других коллективов. Особенно большой интерес вызывали маршруты на правой стороне Крестовой скалы, имеющей высоту 60 м при крутизне 80-85°. Когда-то на ее вершине у самого обрыва был установлен большой железный крест (отсюда и название скалы). Крест, хорошо видный с моря, служил ориентиром для моряков и рыбаков. Во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали у ее обрыва партизан. Сраженные автоматной очередью они падали к подножию скалы. Местные скалолазы ежегодно стали проводить на ней соревнования на Приз памяти крымских партизан. Близость Крестовой скалы к морю, санаториям и дороге, ведущей к Золотому пляжу, способствовала тому, что каждое соревнование собирало до 3,5 тысячи зрителей.
Первенство профсоюзов 1960 г. проводилось без предварительно объявленной программы. Главный судья назначил экспромтом соревнование по двоеборью с включением разработанного им нового вида - индивидуального лазания с самостоятельным выбором маршрута. Соревнования по этому виду проводились на разных маршрутах, которые намечал самостоятельно каждый скалолаз для себя, зарисовав его предварительно на фотографии скалы. В индивидуальном лазаний отчетливо проявилось преимущество жителя и знатока гор свана М. Хергиани, избравшего самый короткий и прямой маршрут. Намного опередив соперников, он завоевал первенство. Вторым был красноярец А. Шалыгин и третьим В. Зырянов.
При разработке положений о соревнованиях, их программы, при пересмотре правил и определении принципов судейства высказывались различные, даже противоречивые, точки зрения на перспективу скалолазания и его связь с альпинизмом. Потребовалось четко определить их взаимосвязь. Такое определение было сформулировано самими скалолазами, назвавшими свой вид спорта “младшим братом альпинизма”. Под этим девизом и шло дальнейшее развитие спортивного скалолазания.
В 1961 г. в спортивном скалолазании произошел скачок в технике лазания. Глубокому анализу были подвергнуты результаты всесоюзных первенств последних лет (качество трасс и уровень техники ведущих команд) в сопоставлении с новой тенденцией в развитиии техники альпинизма вообще и в нашей стране в частности. В Альпах, а затем и на Кавказе альпинисты увлекались стенными маршрутами, чему в значительной степени способствовало появление новых видов снаряжения - шлямбуров с расширяющимися крючьями, стремян, лесенок, площадок и других приспособлений, делавших проходимыми ранее непреодолимые стены. Было решено, что трассы чемпионатов по скалолазанию должны стать своего рода лабораториями альпинистского скалолазания. До сих пор трассы скалолазов были слишком простыми. Только этим можно объяснить проигрыш альпинистов красноярским “столбистам”, не имевшим альпинистского опыта. Кроме того, соревнования связок проводились на очень легких скалах, без учета времени и скорее походили на демонстрацию приемов страховки.
Первенство “Медика” 1961 г., по-прежнему стоявшего в авангарде спортивного скалолазания, проводилось уже под лозунгом решения новых задач. Была подобрана скала в ущелье Уч-Кош, над Ялтой,- почти отвесная стена с ограниченным выбором точек опоры, но с разнообразным рельефом. Новые задачи требовали и иного отношения судей, поэтому соревнованиям предшествовал десятидневный сбор судей “Медика”, укомплектованный молодежью, не обремененной традиционными взглядами (В. Ворожищев, Б. и Л. Романовы, Е. Тур, А. Антонович, Г. Джапаридзе, А. Лупандина, А. Мжаванадзе).
Перед участниками соревнований ставились новые условия: восхождение по очень сложному крутому и длинному маршруту; кроме хорошей техники лазания нужно было также обладать выносливостью, способностью ориентироваться на незнакомой скале.
На этих соревнованиях победу в индивидуальном лазаний одержали альпинисты-перворазрядники из Ленинграда Б. и А. Кораблины, в дальнейшем мастера спорта по альпинизму. В состязаниях связок маршрут был проложен так, что значительная его часть не могла быть пройдена чистым лазанием. Приходилось создавать искусственные опоры. Впервые пошли в ход крючья, лесенки, “маятники”. Спуск с “пересадкой” с одной веревки на другую требовал особенно большой сноровки. Победителями здесь стали москвичи В. Онищенко и Ю. Коротков, имевшие за плечами ряд сложных восхождений.
Красноярцев в этих соревнованиях уже не было среди победителей, и в последующие годы они утратили ведущую роль. Чтобы добиться успеха, им нужно было овладеть альпинистским мастерством. И они встали на этот путь.
Маршруты большой сложности как в индивидуальном лазаний, так и в соревновании связок не отпугнули спортсменов. Напротив, их увлекла трудная борьба. В дальнейшем в течение нескольких лет на маршрутах Уч-Коша состязались многие коллективы, принявшие новую направленность в скалолазании.
Усовершенствование спортивного скалолазания потребовало капитальной переработки правил соревнований, основным стержнем которых стало повышение технического мастерства альпинистов в скалолазании в двух направлениях: 1) в индивидуальном лазаний спортсмен должен преодолевать трассу только чистым лазанием за счет своих технических и психофизических данных (запрещалось использовать какие-либо приспособления, кроме веревки, применявшейся для спуска); 2) в лазаний связок, напротив, всячески стимулировались любые приспособления, облегчающие и ускоряющие преодоление скал, не проходимых чистым лазанием.
Новые задачи могли быть решены только на специально подобранных скалах с определенным рельефом, крутизной, высотой и структурой поверхности, соответственно оборудованных и оформленных. Такое сооружение впоследствии получило название “скалодрома”.
Новые задачи ставились и перед судейской коллегией, и в первую очередь перед главным судьей соревнований всесоюзного масштаба. Он должен был не только осуществлять практическое проведение соревнований, но прежде всего быть способным, учтя подготовленность скалолазов в данный период, определить технический уровень скалолазания на ближайшие год-два и, исходя из этого, создать соответствующие трассы соревнований.
В этот период начинают культивировать скалолазание “Спартак” и “Металлург”. Обращает на себя внимание молодежь Свердловска. Перестраиваются красноярцы: мастер спорта по альпинизму В. Путинцев проводит альпинистскую подготовку “столбистов”, а Красноярский спорткомитет учреждает специальный приз, носящий имя их земляка Евгения Абалакова.
В 1963 г. состоялось очередное первенство профсоюзов по скалолазанию. Ему предшествовали соревнования, закрепившие успехи предыдущего года. “Труд”, в который после реорганизации спортивных обществ профсоюзов вошел “Медик” с солидным активом скалолазов, провел свое первенство на новой скале - с более сложной левой стороны Крестовой скалы. Здесь же состязались на первенство своих коллективов “Локомотив” и “Спартак”.
Использование на первенстве профсоюзов очень сложных маршрутов привело многих альпинистов к срыву из-за недостаточной технической подготовки. Победа в индивидуальном лазании досталась спартаковцу М. Хергиани. Второе и третье места заняли спортсмены из “Труда” Ю. Черносливин и Г. Монаков. У женщин первенствовала В. Стеблова из “Буревестника”. В соревнованиях связок отличную технику и тактику продемонстрировали мастера спорта из “Труда” Б. Романов и Ю. Черносливин, однако потеря шлямбура на финише отбросила их на третье место, а чемпионом стала вторая команда этого общества в составе мастеров спорта Б. Кораблина и Ю. Николаева.
Осенью 1964 г. на Крестовой скале разыгрывался очередной чемпионат профсоюзов, главным судьей которого был альпинист и скалолаз Б. Романов. Хорошо “чувствуя” скалы и понимая, что нужно альпинисту-горовосходителю и альпинисту, соревнующемуся на скалах, Романов умело совмещал роль главного судьи с функциями начальника трассы.
1965 г. был важной вехой в развитии скалолазания. С этого времени начали регулярно проводиться чемпионаты СССР.
Второй всесоюзный чемпионат, состоявшийся осенью 1965 г., собрал 20 команд из 16 городов страны. К участию в нем допускались альпинисты не ниже I разряда. Такое ограничение имело целью вовлечь способных скалолазов в серьезные занятия альпинизмом. И действительно - почти все чемпионы страны по скалолазанию затем становились мастерами спорта по альпинизму.
Местная газета писала об этих соревнованиях, проводившихся на Крестовой скале: “Борьба была упорная. Первые четыре скалолаза, стартовавшие в индивидуальном лазаний, сорвались... Мастер спорта из Ленинграда В. Степанов трудную дистанцию преодолевает за 11 минут. Следующие шесть участников срываются. Крымчанин В. Грамко проходит маршрут с хорошим временем, но за погрешности в технике штрафуется 22 баллами и занимает лишь 5-е место. Алмаатинец О. Космачев преодолевает 120-метровый маршрут за рекордное время 6:50,6, но из-за 30 штрафных баллов остается на третьем месте. Красноярец А. Путинцев показывает результат 7:31,0 только при 10 баллах штрафа, опережает Космачева и занимает 2-е место. На старте М. Хергиани. Спортсмен начинает неспеша... Он знает цену поспешности в альпинизме. Здесь главное - чистота техники лазания. И он идет без единой ошибки. Вот и вершина скалы, а через 4-5 секунд он гигантскими прыжками по 10-15 м спускается по веревке в свободном полете по воздуху. Хергиани проигрывает Космачеву 1,2 секунды, зато выигрывает у него 24 балла по технике и становится чемпионом”. В парной гонке добился победы О. Космачев, оставив М. Хергиани на втором месте, а В. Онищенко - на третьем.
На женской трассе отличных результатов достигла М. Спицына из Алма-Аты, ставшая чемпионкой СССР. Второе место заняла ленинградка Л. Кораблина, третье - москвичка Н. Тимофеева.
В 1965 г. из-за дождя не были проведены соревнования связок. Кубок выиграла команда Тбилиси. Второе место заняли алмаатинцы, третье - москвичи. Хотя команда красноярцев была всего лишь девятой (из-за травмы руки у Шалыгина в парной гонке), значительный успех выпал у них на долю А. Путинцева и А. Шалыгина, занявших в индивидуальном лазаний соответственно второе и четвертое места.
Теперь было совершенно очевидным, что скалолазание для многих альпинистов стало отличным средством подготовки к сложным восхождениям. Неважно, что в Крыму скалолазы выступают в легких костюмах, а не в обледенелых штормовках, поистертых в многодневных походах. Неважно и то, что скалолазы действуют на 4-5 км ниже, чем обычно трудятся альпинисты. Важно другое. Во-первых, то, что несколько тысяч альпинистов вовлечены в серьезную тренировочную работу на скалах (подготовка к отборочным соревнованиям на первенство своих городов и республик, участие в этих соревнованиях и подготовка к чемпионату страны). Во-вторых, множество зрителей впервые увидело альпинистов в деле, причем альпинистов высокого класса - около 25 мастеров и заслуженных мастеров спорта. Это служило отличным средством пропаганды альпинизма.
В 1966 г. в Единую спортивную классификацию СССР вводятся нормативы III-I разрядов по спортивному скалолазанию. Эта мера служила целью стимулировать совершенствование альпинистской молодежью техники скалолазания и страховки, являющихся основой безопасности в альпинизме. Введение разрядов резко увеличило приток молодежи в секции скалолазания.
В 1967 г. Комитет спортивного скалолазания вводит в практику чемпионатов новый вид соревнований - крымские связки (этот вид, как и другие, был разработан и предложен И. Антоновичем.- Прим. ред.), ставивший перед скалолазами дополнительные альпинистские задачи: еще до начала соревнования связки из двух человек должны были, осмотрев незнакомую скалу, самостоятельно разработать в течение получаса маршрут для себя, зафиксировать его на фотографии скалы, а через день, после подготовки снаряжения и разработки тактики своего восхождения, подняться по маршруту, самостоятельно прокладывая путь, забивая крючья, навешивая лесенки, организуя страховку. Победа доставалась связке, поднявшейся за полчаса выше других с наименьшими погрешностями в страховке при точном прохождении намеченного пути. Для крымских связок была избрана скала “Красный камень” неподалеку от Гурзуфа.
Соревнования 1967 г. выявили новые имена - ленинградец В. Маркелов занял второе место после М. Хергиани в индивидуальном лазаний, зато победил его в парной гонке, а А. Губанов из Красноярска завоевал звание абсолютного чемпиона в мужском троеборье. Техника и стиль их лазания свидетельствовали о больших возможностях молодых спортсменов. У женщин в обоих видах программы первенствовала М. Спицына, теперь представительница Красноярска, ставшая также абсолютной чемпионкой в женском двоеборье. Переходящий Кубок Спорткомитета СССР завоевали красноярцы. Так принесла свои плоды многолетняя упорная работа В. Путинцева по воспитанию молодежи.
Характерен путь В. Маркелова к высотам спортивного скалолазания. Любовь к горам привил ему отец, мастер спорта по альпинизму. Первым его тренером по скалолазанию стал опытный альпинист, мастер спорта В. Егоров. Под руководством мастера спорта В. Старицкого молодой спортсмен завоевал в 1965 г. звание чемпиона Ленинграда. В 1966 г., отдав много сил альпинистской подготовке, Маркелов получил I разряд по альпинизму, а с ним и право на участие в чемпионате страны по спортивному скалолазанию.
В 1968 г. на первенстве ВЦСПС Маркелов выиграл на вертикальной стометровке Крестовой скалы у М. Хергиани. Среди женщин на этих соревнованиях победила также ленинградка В. Выдрик, оставившая позади М. Спицыну. Так, блестящую победу одержала ленинградская школа скалолазания, возглавляемая В. Старицким - альпинистом, имевшим на своем счету восхождения по сложнейшим маршрутам Кавказа.
Учитывая размах работы по скалолазанию среди альпинистов, президиум Федерации альпинизма принимает решение об образовании Комитета спортивного скалолазания (В состав Комитета вошли: И. Антонович (председатель), Б. и Л. Романовы, Т. Волгина, Ю. Коротков, В. Радель, Е. Мильчакова, В. Тур и др.). Комитет поставил перед Федерацией альпинизма вопрос о введении в Единую спортивную классификацию СССР нормативов мастера спорта и кандидата в мастера по скалолазанию. Этот вопрос был решен положительно.
Начиная с 1968 г., Комитет спортивного скалолазания совместно с Кабардино-Балкарским спорткомитетом каждое лето проводит (прежде в ущелье Адырсу, а затем вблизи Тырныауза) Кавказский чемпионат по скалолазанию, на котором разыгрывается Кубок Совета Министров КБ АССР. Здесь была впервые применена система обеспечения безопасности соревнующихся участников при помощи стального трехмиллиметрового троса и лебедки специальной конструкции. В дальнейшем эта система страховки прочно вошла в практику соревнований, ибо страховка веревкой на трассах высотой 50-60 м становилась уже малоэффективной (при рывке веревка сильно вытягивалась). Другая особенность Кавказского чемпионата - участие (с 1972 г.) в соревнованиях ребят 14-15 лет. Результаты их выступлений свидетельствовали о том, что занятия по спортивному скалолазанию целесообразно начинать с раннего возраста.
Чемпионату СССР 1969 г. предшествовали массовые соревнованиях во многих городах и республиках страны. Трассы прокладывались на очень крутых скальных стенах. Теперь каждый понимал, что не только победа, но даже просто участие в чемпионатах требует высокой технической и физической подготовленности, которые могут быть обеспечены лишь серьезной систематической тренировкой. Для многих скалолазов общее расстояние в 1 км на тренировках не стало пределом дневной нормы лазания. И это в условиях, когда значительная часть пути проходит по маршрутам 5-й и 6-й категорий трудности.
Быстрому росту технического уровня и тактической зрелости среди всех коллективов и городов способствовала система всесоюзных соревнований. Чемпионаты СССР и ВЦСПС проводились через год, в результате спортсмены, будучи соперниками на первенстве СССР, на следующий год в одной клубной команде выступали на первенстве ВЦСПС. Поэтому достижения и технические новинки одного коллектива на следующий год становились достоянием других.
В чемпионате СССР 1969 г; приняли участие 20 команд из 16 городов. Соревнования проводились в трех далеко отстоящих друг от друга скальных районах: на Крестовой скале под Ливадией, в 6 км от Ялты; на Скале Хергиани (Названа в память выдающегося альпиниста и скалолаза, погибшего в горах Италии), на 74-м км Севастопольского шоссе, неподалеку от Байдарских ворот; на “Красном камне” у Гурзуфа. Это делалось для того, чтобы создать трассы для каждого вида программы со всеми характерными особенностями скального рельефа. Крестовая скала, хорошо знакомая скалолазам, расположенная около большой площадки для зрителей и парада участников, создавала также особенно благоприятные условия для первого, наиболее массового вида программы соревнований - парной гонки. Скала Хергиани отличалась многими незнакомыми и исхоженными маршрутами со сложным и разнообразным рельефом, что служило прекрасным местом соревнований в индивидуальном лазаний. Преодоление стен “Красного камня” почти везде было серьезной проблемой для крымских связок.
С первых же стартов на Крестовой скале возникает напряженная спортивная борьба. Все 100 спортсменов вступили в борьбу в парной гонке за право участия в индивидуальном лазаний, которое предоставлялось победителю каждой пары. Одновременно стартовали мужчины и женщины на четырех маршрутах.
В индивидуальном лазаний чемпионами стали ленинградцы В. Маркелов и В. Выдрик. Второе и третье места у мужчин соответственно заняли красноярцы Н. Молтянский и А. Губанов, а у женщин - Д. Доброва из Красноярска и Г. Расторгуева из Свердловска.
В соревновании крымских связок победу одержали грузинские скалолазы Л. Гурчиани и И. Голдиашвили. Кубок Спорткомитета СССР на этот раз выиграли ленинградцы, оставив позади спортсменов Кавказа, Тянь-Шаня, Памира, Урала и Сибири.
1971 год был знаменательным для скалолазов: он подводил итоги 25-летнего развития этого вида спорта. Учитывая значимость спортивного скалолазания в подготовке альпинистов, Споркомитет страны ввел его в Единую спортивную классификацию СССР уже как составную часть альпинизма наряду с горовосхождениями. Принимая во внимание массовость спортивно-технических достижений по скалолазанию, к участию во всесоюзном чемпионате теперь допускались только мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по скалолазанию или альпинизму.
Весной на Всесоюзный семинар прибыло в Ялту 50 судей из 19 городов, чтобы подготовка на местах к предстоящему чемпионату велась с учетом новых требований.
Чемпионату предшествовали крупные соревнования: в мае в Крыму - первенство профсоюзов с участием 15 команд от 12 спортивных обществ, и в августе - третий Кавказский чемпионат, привлекший 15 команд альплагерей и городов Кавказа.
Юбилейное первенство страны состоялось в Крыму. На него для ознакомления с нашим видом спорта были приглашены представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, МНР, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии.
Звание чемпиона в индивидуальном лазаний у женщин и мужчин уверенно завоевали ленинградские мастера спорта Н. Новикова и В. Маркелов. Судьба Кубка и командного первенства решалась на трассах крымских связок. На этот раз для соревнования связок была предоставлена вся площадь западной части Скалы Хергиани. В разработке и подготовке трасс наряду с главным судьей, автором этих строк, и его заместителем по соревнованиям связок Е. Туром принимали участие такие высококвалифицированные альпинисты, как мастера спорта начальники учебной части альплагерей В. Ружевский, В. Попов, Ю. Порохня, начальники спасательной службы на Кавказе А. Золотарев и Б. Кораблин, старшие инструкторы альпинизма В. Гракович и Г. Монаков. Это подчеркивало альпинистскую значимость трасс соревнований.
Перед соревнующимися связками стояла трудная альпинистская задача - проложить свой маршрут, лавируя между запретными участками, на скале шириной 40 м, чтобы за 30 минут подняться выше других. Причем, где бы ни пытались скалолазы проложить маршрут, им нельзя было обойтись без искусственных опор с применением крючьев и лесенок.
Золотые медали завоевала связка харьковчан С. Бершов - А. Москальцев, выигравшая 90 см у занявших второе место ленинградцев В. Маркелова и Г. Гаврилова. Командным первенством и Кубком со значительным превосходством вторично овладели ленинградцы. Вторыми были красноярцы, а третьими - скалолазы Крыма.
За напряженной семидневной борьбой скалолазов с неослабным вниманией наблюдали альпинисты зарубежных делегаций, а некоторые из них даже попробовали на трассах свои силы. Теперь альпинистская общественность десятков стран была информирована о нашем спорте. Мнение гостей о соревновании альпинистов по скалолазанию представляет определенный интерес.
Итальянцы, например, заявили: “Мы хотели бы поздравить советских альпинистов - руководителей и организаторов этого вида спорта - с успехом и тем высоким уровнем достижений, который мы увидели в Крыму”.
Польские альпинисты: “Нам особенно понравилась надежная страховка, гарантирующая безопасность”.
Чехословацкая делегация: “Мы видим хорошие возможности для использования у нас скалолазания с целью подготовки альпинистов”.
Альпинисты ФРГ: “Выделение скалолазания в самостоятельный вид спорта позволило советским спортсменам добиться такой высокой подготовки и таких замечательных результатов, которые вызывают заслуженное восхищение и признание”.
Знаменательное заключение делает делегация Австрии в журнале “Сейенс-пресс”: “Многие говорят о том, что этот новый вид спорта будет иметь успех также и в других странах” и “интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться”.
На чемпионате страны 1973 г. больших успехов добилась молодежь. Бронзовый призер чемпионата 1971 г. А. Демин из Красноярска выиграл во всех видах программы. Первую золотую медаль принесла ему победа в индивидуальном лазаний, где он на 25 секунд опередил прошлого чемпиона ленинградца В. Маркелова. Затем А. Демин в паре с А. Губановым побеждает в соревнованиях крымских связок, поднявшись за 30 минут на 32,5 м по западной стене Скалы Хергиани. Третью золотую медаль Демин получил за выигрыш в многоборье. Кроме того, ему был вручен приз имени Хергиани. Звание чемпионки в женском многоборье завоевала О. Маркелова (ученица В. Маркелова), а в индивидуальном лазании - Н. Новикова (обе из Ленинграда), Кубок за командное первенство получил заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта красноярец В. Путинцев, отдавший около двадцати лет воспитанию молодых скалолазов.
На исходе третьего десятилетия развития спортивного скалолазания ведущее положение в стране прочно заняли ленинградцы и красноярцы, создавшие свои школы скалолазания.
В чемпионате 1973 г. с нашим скалолазанием познакомились и посланцы США. Вот их мнение о нем: “Все русские альпинисты лазают в безукоризненном стиле. Скалы выбраны превосходно и с точки зрения трудности разумно. Русский способ лазания, русская система прежде всего отличается новизной; для нас она сложна, но, как нам кажется, имеет огромное значение. Достоинство скоростного лазания в том, что для того, чтобы лазать быстро, надо лазать технично. В США на скорость ходят только лучшие из лучших, но, насколько мы видим, скорость помогает любому альпинисту научиться лазать. Прекрасно, что скалолазание в России пошло по этому пути. Он дает советским альпинистам большие возможности в овладении техникой”.
Весной 1974 г. уже на скалах Чехословакии, в Манинском ущелье, встретились альпинисты Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. А осенью наша делегация отправилась к скалам неподалеку от Кракова, куда на чемпионат Польши прибыли также альпинисты Чехословакии и ГДР. Так “русское скалолазание”, как часто называют наш спорт в зарубежной печати, становится скалолазанием международным.
В то же время некоторые из иностранных наблюдателей высказывают опасения, что лазание на время и верхняя страховка могут отрицательно влиять на формирование альпиниста вообще. Однако, как убедились советские альпинисты на своем опыте, оснований для подобного беспокойства нет.
Нельзя не отметить в связи с этим тот факт, что В. Маркелов в 1971 г. стал одновременно чемпионом СССР по скалолазанию и по альпинизму, совершив рекордное восхождение в составе группы “Буревестника” на вершину Ягноб (6-я категория). Вместе с ним в связке был на Ягнобе и Г. Гаврилов, занявший второе место в скалолазании. “Золотой дубль” Маркелова - пример взаимосвязи спортивного скалолазания с горовосхождениями.
То обстоятельство, что скромное мероприятие утилитарного назначения, неуклонно развиваясь и увлекая все больше молодых людей (не только в горах Кавказа, Тянь-Шаня и Памира, на скалах Крыма, Урала и Сибири, но и там, где гор нет,- в Москве, Ленинграде, Горьком, Кирове, Мурманске и др.), превратилось в самостоятельный вид спорта, является свидетельством его жизненности.
Спортивное скалолазание прошло испытание временем. У него прекрасная перспектива дальнейшего самостоятельного развития. Но сегодня оно продолжает работать на альпинизм, будучи его младшим братом и помощником.
В заключение необходимо назвать тех альпинистов, кто вложил свой труд и энергию в развитие спортивного скалолазания: это В. Благовещенский, В. Старицкий, В. Путинцев, Т. Волгина, А. Золотарев, Б. Романов, Е. Тур, М. Ануфриков, М. Грудзинский, Б. Кораблин, Ю. Коротков, О. Космачев, Е. Мильчакова, А. Дурнов, Г. Полевой, О. Гриппа, Н. Канкава, Г. Джапаридзе, Н. Семенов.
Скалолазание - это вид спорта, задачей которого является преодоление скальных рельефов .
Скалолазание можно отнести к экстремальным видам спорта , требующим хорошей физической подготовки, выносливости и развитых навыков лазания.
Скалолазание, в отличие от альпинизма не требует дорогого оборудования - для занятий будет достаточно специальной обуви, страховочной системы и верёвок.
Значение скалолазания как спорта
Изначально скалолазание считалось лишь этапом подготовки спортсменов-альпинистов к покорению горных вершин. И только в 1947 году впервые были проведены соревнования по скалолазанию. На сегодняшний день такие соревнования проводятся во многих странах мира .
Плюсы
Во время занятий напрягаются и развиваются все группы мышц и связок. Скалолазы имеют подтянутую спортивную фигуру и могут похвастаться гибкостью .
На тренировках повышается общая выносливость организма: через несколько месяцев занятий вы забудете, что такое отдышка, вам станет легче заниматься физической активностью.
Во время занятий, совершенствуется и интеллект спортсмена. Человек задействует зрительную память, развивает комбинаторику и способность планировать.
Минусы
Во время тренировок у спортсмена есть риск сорваться со скалы или скалодрома, а это чревато травмами или даже летальным исходом. Поэтому спортсмен всегда должен использовать страховку.
Основной минус такого вида спорта — . Но если с умом расходовать ресурсы своего организма, то травм можно избежать.
Важно! Людям, которые работают руками (например, пианистам), лучше выбрать для себя другой вид спорта.
Виды скалолазания
Существует множество видов скалолазания. Условно их можно разделить на два типа : те, которыми занимаются в спортивном зале или на естественном рельефе.
Занятия на естественном рельефе. Боулдеринг — что это такое?
- Трудность . Спортсмену предлагается длинная дистанция , которую он проходит со страховочной системой через стационарные точки страховки. Здесь особенно важна выносливость, так как именно она играет ключевую роль в соревнованиях.
- Дип вотер соло — лазание в одиночку по скалам, которые возвышаются над водой. Высоту скалы определяет сам спортсмен. Страховочную систему здесь не используют , её роль играет водная поверхность. Для столь экстремального вида спорта необходима хорошая подготовка, ведь скалолаз должен уметь падать и знать, как делать это безопасно.
Фото 1. Несколько спортсменов поднимаются по скале без страховки: вместо нее возможные падения смягчит водная гладь.
- Большая стена — тяжёлый подъём нескольких скалолазов, который может длиться несколько дней.
- Фри соло , или свободное лазание — вид скалолазания, когда спортсмен работает без страховки и без напарника , то есть в одиночку. Это опасная дисциплина, так как малейшая ошибка может привести к срыву, а из-за отсутствия страховки вполне реально получить различные травмы. Главное в этом стиле — сила духа и ментальная зрелость спортсмена.
- Мультипитч — маршрут, который имеет стационарные точки страховки и промежуточные станции . Мультипитч проходят связкой. Спортсмен долезает до первой станции, принимает напарника, затем они лезут на вторую станцию и так до конца.
- Зеркало — название скалолазных маршрутов, которые славятся отсутствием удобных участков для осуществления собственной страховки.
- Билдиринг — городской спорт, в котором присутствуют элементы паркура . Спортсмены лазают по мостам, акведукам, высоткам и любым другим урбанистическим конструкциям.
- Боулдеринг — это совокупность невероятно сложных участков с большими углами наклона. В естественной среде боулдеринговые трассы прокладываются на объемных камнях и валунах. Из страховки используют только маты . Спортсмены движутся к цели, срываются, затем снова пытаются забраться. Здесь нет никаких пауз или передышек.
Фото 2. Скалолаз взбирается на крутой склон. Лежащие на земле маты играют роль страховки на случай срыва.
Упражнения в спортивном зале: на скорость, трудность
- Лазание на трудность . Маршрут зачастую проходят с нижней страховкой, реже — с верхней. Продвигаясь наверх, спортсмен продевает (вщёлкивает) закрепленную веревку в оттяжки , которые закреплены на страховочных точках. В случае падения спортсмен виснет на крайней оттяжке. По этой причине скалолазам необходимо вщёлкиваться во все оттяжки. Пропуская оттяжки, можно увеличить длину падения и вероятность получения травмы.
Маршрут считается завершённым при вщелкивании последней оттяжки и достижении крайней высоты. В лазании на трудность главные критерии — высота и трудность маршрута.
- Лазание на скорость . Здесь важно время , за которое спортсмен пройдёт трассу. В этом виде скалолазания используется верхняя страховка. Финиш происходит, когда спортсмен нажимает кнопку в конце маршрута. Победившим считается скалолаз, который пришёл к финишу быстрее и при этом не сорвался.
Фото 3. Две соревнующиеся спортсменки ждут сигнала к началу подъема на скорость. Их трассы абсолютно идентичны.
- Во время боулдеринга спортсмены проходят небольшие дистанции . Высота стены — не больше шести метров . Функцию страховки выполняют специальные маты — крэшпады , веревки и страховочные системы не нужны. Боулдерлинг — подвижный вид скалолазания, поэтому для того, чтобы пройти дистанцию необходима хорошо отработанная техника лазания.
Трасса считается пройденной, если спортсмен доходит до финишных зацепов (зацепа). На финальном зацепе, спортсмен должен провисеть несколько секунд на двух руках , тогда дистанция считается пройденной. На соревнованиях по боулдерингу часто делают промежуточные бонусные станции . Это нужно для более выгодного распределения спортсменов в турнирной таблице. Учитывается и количество попыток . Победу получает тот скалолаз, который прошёл больше трасс с меньшим количеством попыток.
Важно! Новички сначала пробуют классическое скалолазание со страховкой в спортивном зале и только после нескольких тренировок переходят на естественный рельеф .
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про спортивное скалолазание и особенности боулдерлинга.
Техника безопасности
Скалолазание — это увлекательный вид спорта. Но он может быть и опасным при несоблюдении определённых правил, поэтому ими нельзя пренебрегать.
Внимательно отнеситесь к выбору страхующего напарника . Страховать незнакомых людей тоже не стоит — посторонний человек может пренебрегать или попросту не знать элементарных правил безопасности, а страхующий несёт за него как минимум моральную ответственность.
Перед началом тренировки или соревнованиями необходимо всегда проверять оборудование : правильно ли собраны оттяжки, нет ли потёртостей или надрывов на верёвках, страховочной системе, исправны ли карабины. Не пренебрегайте своим здоровьем — если участок опасный, лучше надеть каску.
В процессе лазания ноги спортсмена никогда не должны быть между стеной и верёвкой — при срыве это может обернуться тем, что человек попросту перевернётся вниз головой, а в худшем случае — ударится об стену.
5
из 5
.
Оценили: 1
читатель
.
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И. И. Антоновича .
На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте , были приглашены иностранные альпинисты из Австрии , Венгрии , Испании , Италии , Монголии , Польши , ФРГ , Чехословакии , Югославии и Японии . Мнение иностранных наблюдателей о прошедших соревнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале «Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», и что «…интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться» .
В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) с информацией об этом виде спорта и с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях UIAA № 34 за 1969 г., № 47 за 1971 г. и № 52 за 1972 г. в статьях И. И. Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазанию в СССР. В 1972-1974 годах с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме UIAA выступал М. А. Ануфриков .
В 1972 году в Олимпийском молодёжном лагере во время мюнхенских Олимпийских игр Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских игр. После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам Федерации альпинизма СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно: - соревнования проводятся в одном месте и в одно время; - соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту; - равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований; - объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами; - уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов; - зрелищность соревнований.
Среди членов МОК [уточнить ] за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против - 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма .
В октябре 1976 года состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара . Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии , ГДР , Польши , Румынии , Франции , ФРГ и Японии . Индивидуальное лазание выиграл А. Демин, многоборье - В. Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ .
Генеральная Ассамблея UIAA, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила отчет Г. Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома UIAA официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание.
В октябре 1987 года решением Генеральной Ассамблеи UIAA, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков), которое и было проведено в августе 1988 года в Сноубёрде (США).
Начиная с 1987 года ежегодно стали проводятся международные соревнования по спортивному скалолазанию. Осенью этого года на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA в Banff , Канада , утверждены первые Правила международных соревнований по скалолазанию .
Осенью 1989 года на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию.
На Генеральной Ассамблее UIAA в сентябре 1990 года в Керкраде (Голландия), членом UIАА в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIAA .
Начиная с 1990 года было принято решение о проведении соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах по следующим причинам. В первую очередь, в лазании на трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах этого добиться практически невозможно, так как необходимо осваивать все новые и новые массивы, очищать их, нанося серьёзный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать зацепы на гладких стенах, приклеивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяжность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров.
Первый чемпионат мира состоялся в октябре 1991 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). С тех пор он проходит каждые два года. Чемпионами мира в скорости стали бельгийская спортсменка И. Дорсимон и американец Г. Флорин, серебро завоевали французы А. Брар и Ж. Годоффа, а вот бронзовые медали достались В. Черешневой и К. Рахметову. В лазании на трудность чемпионом мира стал Ф. Легран, на втором месте - японец Ю. Хирояма, третий - Г. Кестермайер из ФРГ. Среди женщин золото выиграла С. Гуд из Швейцарии, серебро - И. Патисье (Франция), бронзу - Р. Эрбесфильд (США) … 7. В. Черешнева. Сборная СССР прекрасно выступила в соревнованиях на трудность: 4. П. Самойлин (Свердловск), 5. Е. Овчинников (Красноярск), 7. В. Журкин (Ленинград), 11. С. Рахметов, 19. Ю. Лисовой .
В 1997 году внутри UIAA была сформирована новая структура - ICC (Совет по скалолазанию) с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и его обеспечения необходимыми инструментами для дальнейшего развития .
В 2006 году на Генеральной ассамблее UIAA было принято решение о создании на базе ICC самостоятельной федерации спортивного скалолазания. 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне 48 национальных федераций образовали Международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC) .
Спортивное скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. В 2010 году скалолазание признано МОК как олимпийский вид спорта . В программу Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе и программу Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио официально вошло спортивное скалолазание, где будут разыграны два комплекта наград (среди мужчин и женщин) .
Спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта , но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Его стремительное развитие и распространение во всём мире доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активного отдыха для людей всех возрастов.
На естественном рельефе точки страховки создаются с помощью крючьев , забиваемых в скалы.
При необходимости трассы могут быть обозначены четкими ограничительными линиями.
Страховка участника обеспечивается одинарной
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Соревнование как основной элемент спортивной деятельности. Обеспечение функционирования соревнований в процессе исторического развития общества, формирование соответствующей сферы спорта. Функции спортивных соревнований и взаимодействие спортсменов.
реферат , добавлен 24.02.2010
Простейшие теоретические основы скалолазания. Роль общей физической подготовки в процессе обучения начинающих спортсменов. Различия между тренировками на скале и на искусственном скалодроме. Зачетные нормативы и рекомендации для начинающих скалолазов.
реферат , добавлен 23.11.2010
Скалодром - вид искусственного рельефа. Этапы тренировки скалолаза. Место координационных способностей в скалолазании. Методы их развития. Анатомо-физиологические особенности детей. Комплекс упражнений с использованием акробатики, батута, баланс-борда.
дипломная работа , добавлен 07.10.2016
Сущность паркура как дисциплины, его основные понятия, история возникновения и развития в России. Характеристика билдеринга, боулдеринга. Акрострит как ответвление паркура. Фриран - эстетичный способ преодоления пространства. Техника и экипировка паркура.
презентация , добавлен 10.06.2014
Легкая атлетика и сущность спортивных соревнований, основные вопросы их организации, форма проведения и календарь. Условия проведения эстафеты. Цели и задачи соревнований по легкой атлетике. Приоритетные направления развития физической культуры и спорта.
курсовая работа , добавлен 26.10.2010
Правовое регулирование государственной регистрации физкультурно-спортивных организаций. Правовые основы организации и проведения спортивных соревнований. Государственный контроль (надзор) предпринимательской деятельности в сфере физкультуры и спорта.
реферат , добавлен 14.07.2010
Общее понятие выносливости в спорте. Нагрузка и отдых как компонент спортивной тренировки. Характеристика скалолазания как вида спорта. Экспериментальная программа тренировочного процесса. Результаты тестирования. Выписка из программы по скалолазанию.
дипломная работа , добавлен 21.05.2015
История возникновения лыжного спорта. Появление инновации в технике катания и упора. Основание первой горнолыжной школы, разработка методики альпийского стиля и телемарки. Происхождение спортивных дисциплин и правила проведение первых соревнований.
Скалолазание - это не просто вид спорта или вид активного отдыха, суть которого заключается в лазании по скалам, образованным естественной средой или по рельефу, созданному искусственно - это стиль жизни. Образовалось скалолазание от альпинизма и постепенно стало отдельной дисциплиной, представляющей собой спорт, в особенности для тех людей, которые все свои силы вкладывают в тренировки, чтобы поехать на соревнования и победить. Для кого-то скалолазание - это спорт с медалями и наградами, а для кого-то - борьба с самим собой и расширение границ своих возможностей.
Возникло скалолазание давным-давно. Это и не удивительно, ведь раньше у людей не было никакой техники, которая могла бы помочь перебраться через естественное препятствие. Однако - это было то скалолазание, которое необходимо для решения различных утилитарных задач, таких, как охота или поиск коротких путей. Скалолазание же, как спорт возникло в 19 веке в горных районах.
Изначально, данный вид деятельности приобрёл широкую популярность в странах Европы: Германия, Австрия, Шотландия, Швейцария - все эти страны скрывают огромную часть истории развития данной дисциплины.
Скалолазание развивалось и распространялось повсеместно, а в 20 веке его признали во всём мире, как международный вид спорта. Таким образом, оно дошло до наших дней. Впрочем, и сегодня существует огромное количество организаций, занимающихся популяризацией этого вида деятельности. Для общей справки, на сегодняшний день по всему миру насчитывается более 2500 мест, где люди занимаются лазанием по скалам.
Как и в любом другом спорте в скалолазании существует своя система правил, которая определяет, какими техническими приспособлениями разрешено пользоваться спортсмену, а какими нет.
Все искусственные технические средства, которые в какой-либо степени способны облегчить задачу и, так сказать, улучшить скальные условия, противоречат самому духу спортивного скалолазания. Речь идёт о вырубании в скалах ступенек, использовании стволов деревьев или штифтов, бросании веревки, применении страховочных колец, различных петель и т.д.
Фактически страховочными кольцами может пользоваться лишь первый скалолаз, и то в ограниченном количестве. Все эти правила чтутся истинными ценителями данного искусства.
В связи с тем, что несчастные случаи в скалолазании - это обычное дело, были введены спортивные разряды (I, II, III) и разряд мастера. Чтобы получить каждый разряд нужно быть настойчивым, стремительным и смелым, ведь это довольно суровый вид спорта, который не допускает возможности совершения даже самой маленькой ошибки.
