На следующий день после прилета в Байкит мы отправились вверх по Подкаменной Тунгуске и реке Камо, чтобы узнать о том, как живут в отдаленных от цивилизации эвенкийских поселениях.
2. Рано утром мы выдвигаемся на набережную Подкаменной Тунгуски.
3. Загружаем вещи в моторную лодку и отплываем.
4. Сопровождает нас местный охотник и рыбак Виталий Анатольевич.
5. Весь путь в одну сторону занял у нас целый день. По пути встретилась всего одна деревня - Куюмба и несколько небольших поселений. Однако периодически по берегу попадаются охотничьи избушки. Охотники бывает уходят на промысел на несколько недель, а то и месяцев. Территория их участков огромна, поэтому приходится строить несколько избушек. Всегда есть главная, в которой охотник проводит большую часть времени. Такие избушки называют "базами".
6. По пути нам попадаются в основном судна груженые нефтью. Пока не построили нефтепровод вывозят "черное золото" только по реке. Вообще Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождение являются одними из самых перспективных для разработки в ближайшие 10 лет.
7. Так называемый "порт" "Славнефти". Сама скважина находится в нескольких километрах от берега.
8. Через пару часов доплываем до Куюмбы.
9. Один из брошенных домов возле реки.
10. Есть несколько новых домов, построенных при государственной поддержке.
11. Население Куюмбы примерно 150 человек. Здесь есть школа, детский сад, магазин. Сотовой связи нет. Почти все жители занимаются только охотой и рыбалкой, работать в Куюмбе почти негде. Некоторые устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины, которые находятся неподалеку.
12. Ну и почти у каждого есть свое хозяйство. Кто-то держит коров.
13. По местным дорогам можно ездить только на таком транспорте.
14. Кроме как на лодке, попасть в Куюмбу можно еще на вертолете, который делает рейс раз в 1-2 недели.
17. Администрация села.
19. Первая буровая скважина Куюмбинского месторождения. Пробурена еще в 1973 году.
20. Дизельная.
23. Николай (слева)- коренной житель Куюмбы. Занимается изготовлением деревянных лодок. Наобещал сделать лодки многим, мешают этому постоянные запои.
24. На берегу мы встретились с местными охотниками.
25. Охотники говорят, что бензин стал слишком дорогой, а для моторных лодок его надо немало - двигатель лодки потребляет горадзо больше чем у любого автомобиля.
26. Ругают законы за то, что для георазведки не запрещена вырубка просек шириной до 4 метров. После вырубки охотник не получает никаких компенсаций, хотя зверь боится людей и уходит.
27. Несмотря на это, места для заготовки дров для них находятся очень далеко от деревни. Приходится порой ездить больше чем за 100 километров и тратить немало топлива для доставки.
30. Километрах в 50 от Куюмбы находится лагерь лесозаготовщиков. Здесь работает 20 человек. Живут в вагончиках и избушках.
31. Выполняют заказы как муниципальные, так и частные. За смену заготавливают до 20 кубов древесины.
32. Работники в основном из Ошарово, села в примерно 150 километрах отсюда.
33. Виталий Анатольевич говорит что нередко пьют. Из-за этого нет никакой дисциплины, а контроллировать их некому, работа встает.
34. Встречают лесопильщики нас довольно добродушно предлагают перекусить и попить чай - гостеприимство здесь у людей принято, иначе без помощи порой приходится трудно, ведь расстояния между поселениями немаленькие.
35. Сын Виталия Анатольевича.
36. Алексей следит за порядком в избушке, готовит еду.
38. И снова несколько часов по Тунгуске и мы сворачиваем направо - реку Камо.
39. Природа вокгуг порой завораживает.
40. Хотя бывает и такое. Пожары случаются и тушить их на такой огромной территории как Эвенкия бывает нелегко.
41. Делаем остановку еще в одной избушке.
42. Здесь мы встречаем Николая. Рыбаки его называют Налим. Как говорит Виталий Анатольевич - Николай хороший охотник, но большой любитель выпить. Вообще среди охотников много пить не принято, ведь это мешает промыслу.
44. Ильяз. Родился в Казахстане. В детстве с родителями переехал в Куюмбу. Работает на дизельной станции, и конечно как и все в Куюмбе занимается охотой и рыбалкой - одной зарплаты мало чтобы прокормить семью. Бывал в разных городах, видел как живут там люди, но уезжать никуда не собирается. Виталий Анатольевич попросил его быть нашим проводником по реке Камо. Река не такая полноводная как Тунгуска, чтобы в это время проехать на моторке, надо знать как объезжать пороги и отмели.
45. Под вечер наконец добираемся до места ночлега - одной из охотничьих избушек на реке Камо.
46. Природа вокруг.
49. Здесь растет ягель - так называемый олений мох. Но оленей среди тайги не разводят, они есть только на севере района в Суринде. Хотя дикие олени встречаются.
50. На ужин быстренько приготовили суп из макарон и тушенки. Виталий Анатольевич достал взятое в дорогу - копченого тайменя и вяленое оленье мясо.
51. На следующий день на привале увидели лося, подошедшего к реке с другого берега. Попытки его подстрелить оказались безуспешными, слишком далеко был.
54. На следующий день в вода в реке сильно упала. Эвенкийская традиция - кидать монеты в реку перед порогом. Считается что так можно задобрить дух реки. Так мы и сделали вместе с нашими проводниками.
55. Приплываем к устью Камо. Здесь с здесь в 1952 года стоит метеостанция.
56. Клавдия. Рассказывает, что последнее время часто приходят медведи. Оружия у них нет, не положено. Гоняют медведей собаки. Так как не разрешено оружие, охотой не занимаются, только рыбачат.
57. Работает 3 человека. 2 раза в год им завозят продукты - консервы, крупы и прочее самое необходимое. Выращивают в теплицах помидоры, огурцы.
58. Тунгуска в окрестностях Куюмбы.
59. Здесь недалеко находится небольшое поселение, где живет Александр с семьей.
60. Кроме них здесь живет еще четверо человек. Александр говорит, что бензин стал совсем дорогой, а соболь - единственное что приносит доход его семье стоит совсем мало. Мясо и рыбу продавать почти невыгодно, ведь стоимость транспортировки весьма высока.
63. Вот так живут люди вдали от асфальтированных дорог и базовых станций сотовой связи. Нельзя сказать, что живут плохо, каждый, кто не ленится может обеспечить себе нормальную жизнь. Большинству местных жителей без разницы кто сидит в Кремле. Лишь бы государство не вмешивалось в их жизнь новыми законами ограничивающими их промыслы.
64. Ну и напоследок хотелось бы показать несколько фотографий бескрайних просторов Эвенкии с высоты.
До вылета
Предисловие.
Ещё и года не прошло после нашего эпического путешествия на , как мы уже вернулись из очередного приключения: 1 сентября прошлого года мы вылетали в Петропавловск-Камчатский, а уже 27 августа этого года последняя партия экспедиционеров приземлилась в Шереметьево рейсом из Красноярска. Вот такой выдался год. Но, чтобы не складывалось у читателя впечатления, что нас год не было дома, расскажу всё по порядку.. (Сделаю тут маленькую ремарку, касающуюся вот эти двух точек чуть выше: «..» - это не опечатка автора и не ошибка от неграмотности (где-где, но не тут), а сознательное использование этого символа. Говорю об этом только потому, что на паре ресурсов мой отчет по Онекотану размещали, тщательно исправляя «..» на многоточие в каждом встречающемся месте. На мой взгляд, точка в конце предложения – это слишком безапелляционно и использую этот знак как можно реже, а классическое многоточие «…» - это что-то слишком длинное, неопределенное, подразумевающее бесконечное множество суждений, после которого хочется пойти выпить чаю и не факт, что захочется вернуться к этой мысли, фразе или чему-то ещё. Значок «..» мне кажется совершенно соответствующим моему восприятию суждений, жизни – он позволяет сделать небольшую паузу, подумать, почувствовать, сделать какой-то свой вывод и.. тут же можно продолжить делать то, что ты делал или что-то изменить, в том числе самому добавить или убрать ещё одну точку и больше не возвращаться к написанному или сделанному..)
Даже ещё до отлета на «Остров мечты» мы озадачились выбором новой цели для очередного путешествия: «Как же так?! Уже пять лет назад мы хотели побывать на Онекотане, а сейчас совершенно не знаем, куда отправимся в следующем!!!» Не знаю как остальные коллеги - экспедиционеры, а меня это очень озадачивало. Несколько мыслей-вариантов крутилось в голове, в том числе и Подкаменная Тунгуска, но ничего определенного не вырисовывалось. Хотя, сразу после очного обсуждения ещё только раскладки на онекотанскую экспедицию в одном из пивных заведений столицы, я посмел засеять семена мысли о Подкаменной в разрыхленное онекотанскими ожиданиями сознание будущих покорителей края Земли.
Одно название «Тунгуска» уже вызывает множество ассоциаций: Сибирь, тайга, реки, комары и мошка, медведи, таймени ну, и самое главное – Тунгусский «метеорит» или правильнее сказать – Тунгусское чудо.
Ну что ж, посеял и ладно.. Отправляемся на Онекотан..
По возвращении с Дальнего Востока проблема выбора моментально чуть не зашла в тупик. Я, помнится, даже в отчете написал следующее: «… в голове постоянно крутился вопрос: куда же дальше?! Дальше вроде уже и некуда двигаться по нашей стране! По сложности, продолжительности, технической и информационной подготовке – это пока предел наших мечтаний и возможностей.. Подкаменная Тунгуска, заполярный Урал, Хакасия, море Лаптевых, Якутия, Новая Земля?! – какими все эти красивейшие места кажутся нам близкими теперь! ». Однако, взяв себя в руки, начали со скрипом прорабатывать варианты, коих во время предварительного мозгового штурма набралось целых 14 – по 3-4 на брата для более подробной проработки. Даже впервые в списке мест для путешествия мы повторились – добавили место, где уже побывали, а может быть, просто навсегда внесли «почетного члена» списка - остров Онекотан. Очень уж он нас зацепил.. Но выбирать его не стали:-)
После длительных уговоров, увещеваний, обещаний, намеков и даже эмоциональных заявлений об отмене участия в «Экспедиции-2011», к ЯНВАРЮ!! мы более-менее проработали целых 7 вариантов, из которых методом предварительного голосования и далее взвешенных коэффициентов по «шорт-листу» из трех, к марту мы добрались – таки до окончательного выбора: Подкаменная Тунгуска!
Что же у нас было на тот момент?!
Всё та же банда коллег - экспедиционеров, очередная мечта и основные материалы по району путешествия. А также известная и не теряющая актуальность книга «В чертогах Подкаменной Тунгуски», написанная М.А. Заплатиным ещё в 1968 году, в дополнение к которой несколько достаточно подробных отчетов в сети (ссылки приведены в конце повествования). Конечно же, огромное количество материалов по Тунгусскому чуду – версии, описания экспедиций и походов. Всё это было сначала просто прочитано, а потом нужное было основательно проштудировано.
Итак, если коротко, то Подкаменная Тунгуска – река, протекающая в Красноярском крае (в частности в Эвенкии, которая также теперь является составной частью края), правый приток Енисея. В верхнем течении именуется Катангой и только после впадения недалеко от посёлка Ванавара правого притока Тэтэрэ, начинает гордо именоваться Подкаменной Тунгуской. В различной литературе также приходилось встречать название этой реки как Средняя Тунгуска (Нижняя есть, Средняя тоже получается была, значит где-то есть/была Верхняя?! По некоторым данным, Верхней Тунгуской до 17 века называли Ангару! Но только в её нижнем течении. И надо сказать, что в месте слияния нынешней Ангары и Енисея, первая выглядит гораздо более полноводной, хотя на картах изображается иначе. Таким образом, добавив немного фантазии, получается, что Енисей мог сейчас быть притоком Верхней Тунгуски, впадающей в Карское море Северного-Ледовитого океана! Но на истину не претендую…). Примерная общая протяженность Катанги + Подкаменной Тунгуски от истока до устья около 1700 км. На реке есть 2 крупных посёлка: Ванавара и Байкит, делящих реку примерно на 3 равные части по 550-600 км. и посёлок Подкаменная Тунгуска в самом устье. В упомянутых посёлках есть авиасообщение с Красноярском, а раньше было и между собой (говорят, что на вертолетах можно и сейчас летать из посёлка в посёлок, однако, в отличии от советских времен, когда билет для местных авиарейсов стоил также как билет на междугородний автобус где-нибудь в средней полосе России, сейчас занятие это, мягко говоря, не дешевое). Наиболее известен посёлок Ванавара – во многом благодаря Тунгусским событиям 1908 года, когда примерно в 80 км от посёлка произошла самая известная катастрофа последнего времени. По некоторым данным, набралось уже более 1000 различных версий тех событий: от всем известных до таких экзотичных как критическое скопление комаров и мошки и их взрыва от искры или грозы, а также резонанса от игры на огромных бубнах всех шаманов Подкаменной Тунгуски. Для подробно изучения отсылаю читателей к научным и не очень материалам, коих можно в современном мире раздобыть, не выходя из дома, огромное количество.
Конечно, хотелось бы пройти как можно большую часть реки, конечно, хотелось бы побывать в эпицентре катастрофы, на водопаде Чургим, на заимке Кулика, конечно, хотелось бы много чего увидеть и, не особенно торопясь, насладиться окружающими красотами.. Но.. Ограничения.. Они как всегда, почти сильнее нас.. «Почти», потому что мы называем наше соответствие им – компромиссом.. Компромиссом с родственниками, с работой, с материальными возможностями и много ещё с чем.. А, как известно, если ты сам добровольно принимаешь на себя рамки, накладываемые окружающим социумом, то ты не перестаешь быть свободным человеком, просто живешь в режиме «свободы самоограничения».. Так вот – ограничения наши выглядели так: не более двух недель отсутствия на работе и дома, финансовый предел, физический предел и т.д. Двое из нашей банды вообще не имели на том момент практики не то что длительных, но и вообще никаких водных походов..
Вот основываясь на этих основных начальных данных нам и предстояло весной определить порядок дальнейших действий, средства заброски, материальное обеспечение, ну и проработать маршрут: его сроки, продолжительность, разбивку по дням и много чего ещё..
Таким образом, мы решили ограничить наше посещение Подкаменной Тунгуски одним участком реки в 500-600 км. Большего осилить за две недели не получится.. Предстояло решить только будет ли это Ванавара – Эпицентр катастрофы – Байкит или Байкит – посёлок Бор на Енисее. Долго размышляли и пришли к выводу, что эпицентром мы вынуждены пожертвовать в угоду посещения самых красивых (по мнению многих) мест на Подкаменной Тунгуске – участок от Байкита до посёлка Полигус протяженностью 125 км., а также более красивым аккордом в конце путешествия в виде достижения устья реки и форсирования Батюшки Енисея.
Река Подкаменная Тунгуска (Чулакан, Средняя Тунгуска (эвенк. - Дулгу Катэнӈа)) в своих верховьях, до слияния с правым притоком Тэтэрэ носит название Катанга - река в Красноярском крае и Иркутской области, правый приток Енисея. Длина - 1865 км. (Википедия)
В 1626 г. на Енисее выше Осиновского порога, т. е. “Камня”, возникло “Закамское зимовье” “за камнем”, “за порогом”, считая от Туруханска - для сбора ясака. Затем оно было перенесено ниже порога, “под камень” и стало называться “Подкаменное зимовье”, или “Шайхинское”. Прилагательное “Подкаменное” от зимовья перешло к реке Подкаменная Тунгуска, так как она впадает в Енисей ниже порога, т. е. “под камень”.
После сплава по Енисею с группой студентов в 2005 году (см. “Ор. Унив.” № 835) возвращались из Дудинки домой на идущей в Лесосибирск барже, пришвартованной к борту самоходки. В одной из бесед старпом самоходки поинтересовался, понравился ли нам Енисей и каковы планы на будущее. Позже как знаток этих мест посоветовал побывать на Подкаменной Тунгуске: “Очень советую! Не пожалеете!”
Много речушек и рек впадают в Енисей, отдавая ему свою воду и силу. Крепчая, Енисей становится красавцем-богатырем и самой полноводной рекой России (7 место в мире). Но среди всех притоков выделяются три могучих реки - три великих сестры: красавица Ангара, длина 1.779 км (первоначально носила название Верхняя Тунгуска), Нижняя Тунгуска - 2.989 км, послужившая прообразом реки, на которой происходят основные события в знаменитом романе В. Шишкова “Угрюм-Река”, и Подкаменная Тунгуска - 1.865 км (Средняя Тунгуска), ставшая всемирно известной благодаря падению в её верховьях знаменитого Тунгусского метеорита. Все три Тунгуски относятся к крупнейшим рекам России, каждая со своим нравом, красотой и своеобразием, привлекательностью и характером, своими сложностями. Уже был осуществлен сплав по красавице Ангаре - "Лето-2003" (“Вечерний Оренбург” № 713) и Нижней Тунгуске - "Лето-2008" (“Оренбургский Университет” №№ 1013,1034,1036). Настало время идти на Подкаменную Тунгуску.
Среди Оренбуржцев, которым было предложено сплавится по Подкаменной Тунгуске, и 42 откликнувшихся на вывешенное в Интернете приглашение, с приближением лета ряды желающих побывать в этих краях таяли, как весенний снег. Когда настало время отправляться в путь, в составе команды, кроме автора этих строк, остались: один оренбуржец, два человека из С.-Петербурга, один из г. Владимира и один из Усть-Илима. Шестеро - не так уж и плохо.
город Усть-Илим
Предстояло проехать более 4 тысяч км на поезде до станции Усть-Илим - конечному пункту, куда можно добраться по железной дороге. За пять дней до старта оренбуржец снялся с маршрута, и пришлось возвращать уже купленные ЖД билеты. Отправляюсь в путь один, в неизвестности: будут ли попутчики и каковы они. С иногородними была только договоренность по Интернету и телефону встретится в Усть-Илиме. По прибытию в Усть-Илим, познакомился с ребятами из С.-Петербурга и г. Владимира. Здесь выяснилось: снялся с маршрута и местный парень из Усть-Илима. В итоге на маршрут после закупок провианта и репеллентов отправляемся вчетвером. Что ж, бывало и хуже.
Усть-Илим
Договорившись с водителем “КамАЗа”, разместились с грузом в кузове. Надо по лесовозной дороге проехать более 70 км, а затем пешком совершить заброску по зимнику. Этот участок летом непроходим для колесной техники - болотисто. Предстояло, преодолев Николаевский хребет, выйти к реке Катанга - так в своем верховье называется Подкаменная Тунгуска.
Впереди Николаевский
Весь экспедиционный груз, начиная от байдарок и кончая провиантом, пришлось нести на своих плечах. Конечно, всё за одну ходку поднять было не под силу. Пришлось "челночить". Брали часть груза, переносили на 3-5 км вперед и после отдыха возвращались, за второй поклажей. Шли с явным перегрузом и по болотистой местности. После первого дня, совершая по три ходки и пройдя суммарно 30-35 км., продвинулись вперед на 10-11 км. Да, к тому же, болотистый зимник был мало похож на Тверской бульвар. Один из участников получил травму - "потянул пах". Вечером на бивуаке, посовещавшись, решили: если завтра утром он не сможет сам идти, вернемся назад или сделаем носилки и понесём. По счастью, принятые меры и оказанная медицинская помощь помогла травмированному самостоятельно передвигаться. Уже хорошо. Но весь оставшийся груз пришлось перераспределять на троих. Теперь "челночили" уже по четыре ходки. Основательно измотанные, к концу второго дня сумели выйти на реку Озерная . Здесь устроили "рабочую" дневку, с отдыхом, купанием, сборкой байдарок, перераспределением и герметизацией продуктов и снаряжения.
Байдарки собраны
Начало сплава
8 июля начали сплав. Река Озерная иногда расширялась до 15-20 метров, где плыли легко и свободно, но такие участки были небольшие по протяженности. В основном приходилось пробираться через заросли кустарника, пропиливать или обносить завалы, так как упавшие деревья полностью перекрывали русло. Временами речка сужалась до 1,5-2 метров, а порою байдарки с трудом протискивались сквозь заросли тальника. Правой и левой руками касались обоих берегов.
Обнос
Пропиливаем завал
За день проплыли, если это можно назвать сплавом, так как больше приходилось ходить, обносить и пропиливаться, проталкиваться, 12 км, пока Озерная не соединилась с рекою Куусман. Здесь смогли вздохнуть свободно и стали уже плыть по-настоящему. Вскоре Куусман впала в Катангу -начальному пункту сплава по Подкаменной Тунгуске.
Река Куусман впадает в Катангу
Утром за завтраком услышали шум, а затем увидели, как в метрах 50-60 выше бивуака лосиха перебрела Катангу, спокойно постояла, с удивлением рассматривая нежданных гостей - "Кто такие? Что за чужаки? Что они здесь делают?", а потом не спеша ушла в тайгу. Даже заснять неожиданную гостью не успели.
Ширина реки небольшая, 25-30 метров, при глубине 1-1,5 метра. Кроме упавших деревьев, полностью перекрывавших реку, попадаются заломы. Весной, в половодье, река собирает плывущие деревья, образуются нагромождения, в которых очень сложно пропилить проход для байдарки - приходилось обносить "непроход" по берегу. Всё же продвигались теперь намного быстрее и не так сильно уставали. На отдыхах и перекусах удачно пошла рыбалка, что вносило приятное разнообразие в походное меню. Пейзаж вокруг зачаровывает. Поросшие девственной, в основном темнохвойной тайгой берега, теплая, без осадков погода и плывущие по небу облака только подчеркивали окружающую красоту и придавали особое очарование. Порой на плесах, где почти не чувствуется течения, создавалось впечатление, что плывем не по реке, а по небу. Лепота!
Краса и гордость Сибири - Кедр
Было сухо и довольно жарко. Днем столбик термометра временами переваливал отметку в 30 градусов. "Летающей нечисти" в виде мошки, комаров и оводов хотя, как говорится, "имело место быть", но к этому мы были готовы. Как узнали позже, столь необычайно сухая и жаркая для этих мест погода -довольно большая редкость. Уровень воды в Катанге падал с каждым днем, но для плавания байдарок его было вполне достаточно. Были свои плюсы от аномалий природы. Впадающие в Катангу ручьи стали пересыхать, и на выносах можно было собирать "снулую" и выброшенную на отмели рыбу, язей и окуней, в 25-30 см длиной, прямо руками.
Собираем рыбу руками
На участке впадения в Катангу правого притока Чула река в этом месте сильно петляет и образует многочисленные отмели и рукава. Набрав пакет живой рыбы, на отмели решили проплыть ещё полчаса и ночевать. Через 26 минут увидели прекрасную песчаную косу, пристали, расставили палатку, разбили бивуак. Занимаясь делами, всё время поглядывали на реку. Что-то долго нет второй байдарки. Прождав ещё немного и начав всерьёз беспокоится, решаем, оставив бивуак, налегке вернутся к месту нашего последнего отдыха, ведь прошли всего-то 2,5-3,0 км. Даже против течения шли быстро, байдарка пустая, да и волнение за наших партнёров подгоняло. По пути прокрикивали до хрипоты все ответвляющиеся рукава. Тишина! Нет ответа! Дошли до места последней стоянки - никого!
Беспокойство стало перерастать в тревогу! Поспешили вниз, опять прокрикивая все ответвления на реке. Тишина! Приплыли к палатке, очень надеясь, что, пока плавали туда-сюда, за это время парни нашлись. Нет, бивуак пуст! Решаем сплавится ещё на 2-3 км. вниз, и, если не найдем ребят, оставаться здесь и заниматься детальным поиском пропавших. Все это произошло в радиусе каких-то 3-4 км, думается, за неделю найдем. Прошли 1,0-1,5 км, надрывая горло, на каждом ответвлении, и напряженно вслушиваясь в таёжную тишину. Тревога всё нарастала. Обошли по основному руслу очередной остров снова стали кричать. И вот радость! Где-то далеко впереди, за следующим островом, вроде бы услышали слабый отклик. А может, послышалось? Пошли вперед, останавливаясь и крича через каждые 200-250 метров. Отзвук становился всё явственней, стали узнавать голоса. Уже не оставалось сомнений - нашли! Проплыв ещё немного, за очередным поворотом, увидели наконец-то ребят на берегу, возле байдарки. Свалился камень с души! Оказалось, парни ушли с основного русла в протоку, желая сократить путь, и проскочили место бивуака. Все вместе вернулись назад к палатке. Ужинали в тягостном молчании. Я запретил "разбор полётов" до утра, пока все не остынут от пережитого стресса. На следующий день поменяли состав экипажей в байдарках.
Пороги на Катанге
Довольно часто, через 10-12 км, по берегам стоят зимовья разной степени обустроенности, но мы предпочитали ночевать в палатках. Было сухо, тепло и так было гораздо спокойнее отдыхать. "Летающая нечисть" ночью совсем не беспокоила, достаточно обрызгать палатку "Комарексом" (репеллент) и спать, закрывая вход в палатку только сеткой.
За день стали проходить 30-40 км. На 5-й день, проплыв около 150 км, увидели причаленные лодки, на берегу - баню, склады, кухню, бегают собаки. Это нанесенное на всех картах как поселение Кирьяновская Контора. Сейчас здесь живет один человек - Анатолий Николаевич Руденко, 1939 года рождения. Суровый на вид, но с присущей сибирякам широкой душой. У него лесотехническое образование и в разговоре Анатолий Николаевич философски заметил: "Я люблю живой лес, а не в штабелях" . Сказанные им слова глубоко запали в душу и объясняет одиночное пребывание здесь этого романтика тайги. Хотя годы уже берут своё - всё же 71 год, и порой довольно сильно беспокоят ноги. По-видимому, вскоре поселение "Кирьяновская контора" останется только на картах.
Кирьяновская контора
Анатолий Николаевич Руденко - 71 год
Наносили воды в баню. Пропарившись и отдохнув, устроили банкет. За разговором с хозяином выяснилось что фактория - Кирьяновская контора основана в 17-ом веке купцом Кирьяном Черных, который успешно осуществлял обмен товаров на пушнину с тунгусами. Также узнали, что через 4 км заканчивается Иркутская область и начинается Красноярский край, смена часовых поясов. А через 22 км будет первая на Катанге череда порогов.
На следующий день продолжили сплав. Погода, которая 10 дней была к нам благосклонна, испортилась и начавшийся дождь промочил насквозь. Начались пороги. Из-за малой воды каменные выходы временами торчали на поверхности, но гораздо опаснее были камни, лишь слегка прикрытые водой, "бойцы невидимого фронта", практически не различимые с лодки. На четвертом пороге, налетев на такой камень, пробили дыру в оболочке байдарки. Нас стало заливать. Быстро пристали к берегу и выгрузились. При осмотре увидели пробоину более 40 см длиной и 10-15 см шириной. Это серьёзно. Под снова пошедшим дождем разбили бивуак, приготовили ужин и легли спать. Ремонт перенесли на завтра. Утром под не прекратившимся дождем натянули тент и занялись зашиванием прорехи и проклеиванием швов. Было предложено заклеить зашитую пробоину сантехническим скотчем.
Пробили большую дыру
Ремонт скотчем
Никогда не пробовал и не слышал о подобной герметизации повреждений на байдарке. Однако, что хорошо для сантехнических труб, не очень-то работало на лодке. Да, довольно быстро, красиво, но малоэффективно! К 14 часам закончили ремонт и продолжили сплав. Некачественно выполненный ремонт давал себя знать. В байдарку всё время поступала вода, и приходилось грести и постоянно отчёрпывать воду. Проплыли ещё 3-5 порогов. Остановились возле Делаконского ручья, где, судя по описаниям, есть зимовье и начинается знаменитый Делаконский порог, один из сложных и опасных в верховье. Нашли прекрасное зимовье, с баней, складами. Расположились, отложив разведку порога и очередной ремонт на завтра. Всю ночь шел дождь, который нас не беспокоил, но вот комары и в избе, и в бане нас "достали". Не давали поспать нормально, не помогал и "Комарекс".
Знающие туристы расскажут, как при дождях, буквально за считанные часы может измениться уровень воды в верховьях рек. Утром увидели, что Делаконский ручеек, который вчера легко перешагивали с рюкзаками, стал похож на небольшую, но полноводную и бурливую речку. Сказались почти трое суток непрерывных дождей. Перешагнуть его уже не удавалось, а при перепрыгивании, да ещё с рюкзаком в руках, просто свалился в ручей. Ноги дна не доставали, - пришлось плыть. Рюкзак тоже плыл. Он заблаговременно был загерметизирован и выполнял сейчас функцию спасжилета. Проплыв метров 5-7, нащупал ногами дно и выбрался на другой берег. Катангу тоже трудно было узнать: яростная, с пенными валами в 1,5-2,0 метра шумела так, что голоса партнера не было слышно. Разведка Делаконского порога показала: это достаточно серьёзное препятствие и при такой большой воде, для нас он непроходим - будем обносить.
Занялись ремонтом пробоин эпоксидной смолой. Заклеили самую большую пробоину, но терпенья дать смоле застыть не хватило. А, может, волнение и опасения за свои жизни заставляли экипаж торопится. Проплыли остававшиеся 300-500 м. к началу порога, разгрузились и занялись переноской экспедиционного груза и байдарок. Каменистый берег с огромными валунами сильно усложнял обноску, но часа через 3-4 оказались ниже порога. Перекусив и немного отдохнув, снова загрузились в байдарки и продолжили сплав. Дальше пороги пошли почти сплошной чередой. Некоторые проходили по воде, на других проводили байдарки вдоль берега, не разгружая. Это занятие не из легких. Один ведет байдарку за чалку по берегу, не давая ей уйти на стремнину, прыгая с камня на камень, пробираясь через кустарники и обходя попадающиеся деревья с внутренней, ближней к реке стороны. А если попадалась заводь или тайга поджимала, приходилось брести по воде. Другой не давал байдарке застрять в прибрежных камнях. Для этого иногда надо было забредать по колено, а то по пояс и выше в русло реки чтобы провести байдарку сквозь очередной завал камней у берега и вывести её на воду, где лодка могла бы плыть. Тяжко: устали и замерзли. Но, худо-бедно, за день прошли более 15 км.
Так трудились 3 дня. По утрам заклеиваем байдарку скотчем - но это больше для своего успокоения, скотч практически не держится и вода почти сразу начинает заливать байдарку. За 13 км до обозначенного на карте пос. Угоян увидели у берега лодку с подвесным мотором, избу, баню, пристройки. Пристали. Вышел местный рыбак, Володя. Поговорили, отдохнули и поплыли к Угояну. Это на картах Угоян обозначен как поселок, на самом деле он лет 5-6 назад выгорел полностью, и теперь там никого нет, всё заросло травой.
Двое членов экипажа решили, что им уже достаточно приключений и решили сняться с маршрута. Проведя, около сорока лет в различных походах и путешествиях, с разными по психологической, физической и туристической подготовкой людьми нисколько не осуждаю партнеров, - скорее наоборот. Знаю: надо иметь достаточно твердый характер и мужество, чтобы мужчина, отработав на совесть, без истерик, честно и открыто мог сказать: "Это не моё," - такие слова многого стоят.
По описаниям и карте, от поселка Угоян до лесовозного тракта около 5 км через тайгу. Сходили на разведку, дошли до тракта, увидели что он "рабочий", по нему едут лесовозы - вернулись к реке. Попрощались. Настроение и у уходящих, и решивших продолжить сплав отвратительное, как говорится, "ниже плинтуса", что в данной ситуации не удивительно.
Вдвоем по Катанге
От Угояна продолжили сплав вдвоем, на байдарке "Салют-3". Уже прошли примерно 250 км, а впереди было еще около 1.500 км. неизвестности. Река, напрыгавшись и набесившись в порогах, немного успокоилась. Прошедшие дожди сильно подняли её уровень и подтопили большинство шивер и порогов. Они теперь легко проходилось даже без предварительной разведки, так как река и нитка прохождения легко читались с воды. Установившаяся хорошая погода, изумительные виды, а перспектива теперь порой открывалась на 5-7 км, длинные плесы, адекватная физическая нагрузка сделали своё дело - и уже через 2-3 дня мы были почти в норме с эмоциональной точки зрения.
Обеды теперь были отменены, и горячие питание готовили только на ужин и завтрак, с перекусами во время сплава. Исходя из 35-летнего туристического опыта, на мой взгляд, в больших и продолжительных похода обед должен быть обязательно. Он ведь выполняет не только функцию подачи организму калорий и жидкости, но дает возможность на маршруте полноценно отдохнуть - и не только физически. За эти полтора-два часа, пока готовиться и поглощается пища, не менее важно отдохнуть морально и более объективно оценивать встречающиеся на пути препятствия и способы их преодоления. А на реке в это время желающие, не занятые приготовлением обеда, могут заняться рыбной ловлей, купанием, фото- и видеоохотой - как говорится, "личное время каждый использует по своему усмотрению". Как показывает практика, время без обедов не выгадывается, ведь запланированная дистанция проходится быстрее и, что особенно важно, более безопасно, чем без обеда, якобы ради экономии времени. Ходки при гребле на байдарке более 70-75 минут тоже нецелесообразны: сильно устаешь - и тогда теряется чувство восприятия окружающей красоты, ради чего, собственно, и ходишь в походы. Начинается "пахота" ради пройденных километров. Никому не навязываю своё видение стратегии и тактики длительных странствий, но всё же... Что хорошо в походах выходного дня или на 2-3 дневных маршрутах, не очень подходит, на мой взгляд, для продолжительных путешествий.
По обоим берегам, чаще справа, стали появляться очень примечательные каменисто-песчаные микростолбы выветренной и вымытой породы, чем-то напоминающие настоящие Столбы на реках Мая, Лена, Ангара, - своеобразный и запоминающийся участок. Поросшие тайгой горы иногда подходят вплотную к реке, что очень оживляет пейзаж и виды открываются великолепные. Каменные отроги заставляет реку сильно петлять, совершая иногда повороты почти на 180 градусов, обходя препятствие. Возле поселка Чемдальск напрямик, ногами - 1-1,5 км, а по реке - петля на 8-10 км.
Микростолбы на Катанге
Доплыли до первого на Катанге по-настоящему жилого поселения, Чемдальск. Встретились с Иваном Хорошавиным, который стал провожатым по поселку. Живут сейчас здесь 37 взрослых и 10 дошколят. Иван помог найти продавщицу магазина, которая ради гостей его открыла - и мы смогли пополнить запасы провианта. Удалось даже приобрести творог из её личного подсобного хозяйства. Хлеба нет, его сюда привозят раз в неделю, вертолетом из райцентра Ванавара. Но ведь мы в Сибири! Иван пригласил к себе, сказав, что у него дома найдется "пара булок". В длительных походах по малонаселенной местности хлеб почти всегда бывает дефицитом. Есть, конечно, сухари и мука для оладушек, но по хлебу душа тоскует. Этого в городе мы как-то не ценим, а в тайге зачастую даже коренным горожанам приходится менять приоритеты. У Ивана полностью зарядили фото- и видеоакуммуляторы и дальнейший путь продолжили в прекрасном расположении духа. Даже штормовое предупреждение, полученное по рации чемдальцами, о котором нам сообщил Иван, насторожило, но не могло омрачить приятного впечатлении от доброты и отзывчивости Сибиряков.
Поселок Чемдальск, вместе с Хорошавиными (по правую руку Сергей, по левую - Иван)
Через 2 дня увидели на берегу первый километровый столбик речной навигации - 1.275. Сюда в паводок, по Большой воде с Енисея могут забраться баржи. Теперь есть четкая привязка к карте и точное определение пройденного и оставшегося до Енисея расстояния. Попадающиеся пороги и шиверы были залиты высоким уровнем воды, стали не категорийными и сложности при прохождении не представляли. Стали встречаться моторные лодки, мы приближались к районному центру Ванавара. Вечером увидели, что справа в Катангу впадает почти равная ей по величине река Тэтэрэ.
Саранки - таежные лилии
С этого момента мало кому известная, кроме местных жителей, река Катанга меняет своё название и становится всемирно известной Подкаменной Тунгуской, благодаря падению в этом районе неизвестного науке небесного тела, названного Тунгусским метеоритом. Но сейчас ученные называют события того времени более осторожно: Тунгусский феномен. Но об этом немного ниже. Когда приставали к берегу для ночевки, увидели прогуливающихся по берегу медведицу с медвежонком. Пришлось продолжить сплав, так как ночевать поблизости с "хозяйкой" тайги да ещё с малышом нам почему-то не очень хотелось. В русле стали появляться острова разных размеров, но проходить их можно было по протокам, с любой стороны.
Поселок Ванавара
К обеду 22 июля показались баки нефтебазы столбик 1.145 и дома поселка Ванавара. Это районный центр, довольно большой по Сибирским понятиям, тысячи 3-4 жителей. Планировали сходить на почту, дать знать о себе родным и близким, зайти в магазины за провиантом, и докупить кой-чего по мелочам: клей, веревку, репелленты. Познакомились с Юрием Власовым.
Юрий Власов из Ванавары
И вот она, сибирская закваска. Мы стали желанными гостями семьи Власовых. Юрий на своей машине доставил нас, байдарку, всё бивуачное хозяйство к себе во двор, а потом повез по поселку, показывая и рассказывая о нём. После почты поехали в музей. Он был закрыт. Наш провожатый нашел заведующую музеем, Римму Александровну, которая в своё время была учительницей Юрия и она, отложив свои дела, открыла его для нас. Затем, показывая хранящиеся здесь экспонаты, очень профессионально и эмоционально рассказала о быте, привычках, обрядах аборигенов Подкаменной Тунгуски эвенов - тунгусов.
На следующий день после прилета в Байкит мы отправились вверх по Подкаменной Тунгуске и реке Камо, чтобы узнать о том, как живут в отдаленных от цивилизации эвенкийских поселениях.
Рано утром мы выдвигаемся на набережную Подкаменной Тунгуски.
Загружаем вещи в моторную лодку и отплываем.
Сопровождает нас местный охотник и рыбак Виталий Анатольевич.
Весь путь в одну сторону занял у нас целый день. По пути встретилась всего одна деревня - Куюмба и несколько небольших поселений. Однако периодически по берегу попадаются охотничьи избушки. Охотники бывает уходят на промысел на несколько недель, а то и месяцев. Территория их участков огромна, поэтому приходится строить несколько избушек. Всегда есть главная, в которой охотник проводит большую часть времени. Такие избушки называют «базами».
По пути нам попадаются в основном судна, груженые нефтью. Пока не построили нефтепровод, вывозят «черное золото» только по реке. Вообще Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождение являются одними из самых перспективных для разработки в ближайшие 10 лет.
Так называемый «порт» «Славнефти». Сама скважина находится в нескольких километрах от берега.
Через пару часов доплываем до Куюмбы.
Один из брошенных домов возле реки.
Есть несколько новых домов, построенных при государственной поддержке.
Население Куюмбы примерно 150 человек. Здесь есть школа, детский сад, магазин. Сотовой связи нет. Почти все жители занимаются только охотой и рыбалкой, работать в Куюмбе почти негде. Некоторые устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины, которые находятся неподалеку.
Ну и почти у каждого есть свое хозяйство. Кто-то держит коров.
По местным дорогам можно ездить только на таком транспорте.
Кроме как на лодке, попасть в Куюмбу можно еще на вертолете, который делает рейс раз в 1-2 недели.
Администрация села.
Первая буровая скважина Куюмбинского месторождения. Пробурена еще в 1973 году.
Дизельная.
Заправка. Бензин, как и в Байките, стоит 34 рубля за литр 92.
Николай (слева) - коренной житель Куюмбы. Занимается изготовлением деревянных лодок. Наобещал сделать лодки многим, мешают этому постоянные запои.
На берегу мы встретились с местными охотниками.
Охотники говорят, что бензин стал слишком дорогой, а для моторных лодок его надо немало - двигатель лодки потребляет горадзо больше чем у любого автомобиля.
Ругают законы за то, что для георазведки не запрещена вырубка просек шириной до 4 метров. После вырубки охотник не получает никаких компенсаций, хотя зверь боится людей и уходит.
Несмотря на это, места для заготовки дров для них находятся очень далеко от деревни. Приходится порой ездить больше чем за 100 километров и тратить немало топлива для доставки.
Километрах в 50 от Куюмбы находится лагерь лесозаготовщиков. Здесь работает 20 человек. Живут в вагончиках и избушках.
Выполняют заказы как муниципальные, так и частные. За смену заготавливают до 20 кубов древесины.
Работники в основном из Ошарово, села в примерно 150 километрах отсюда.
Виталий Анатольевич говорит что нередко пьют. Из-за этого нет никакой дисциплины, а контролировать их некому, работа встает.
Встречают лесопильщики нас довольно добродушно, предлагают перекусить и попить чай - гостеприимство здесь у людей принято, иначе без помощи порой приходится трудно, ведь расстояния между поселениями немаленькие.
Сын Виталия Анатольевича.
Алексей следит за порядком в избушке, готовит еду.
И снова несколько часов по Тунгуске и мы сворачиваем направо - реку Камо.
Природа вокруг порой завораживает.
Хотя бывает и такое. Пожары случаются и тушить их на такой огромной территории как Эвенкия бывает нелегко.
Делаем остановку еще в одной избушке.
Здесь мы встречаем Николая. Рыбаки его называют Налим. Как говорит Виталий Анатольевич - Николай хороший охотник, но большой любитель выпить. Вообще среди охотников много пить не принято, ведь это мешает промыслу.
Ильяз. Родился в Казахстане. В детстве с родителями переехал в Куюмбу. Работает на дизельной станции, и конечно как и все в Куюмбе занимается охотой и рыбалкой - одной зарплаты мало чтобы прокормить семью. Бывал в разных городах, видел как живут там люди, но уезжать никуда не собирается. Виталий Анатольевич попросил его быть нашим проводником по реке Камо. Река не такая полноводная как Тунгуска, чтобы в это время проехать на моторке, надо знать как объезжать пороги и отмели.
Под вечер наконец добираемся до места ночлега - одной из охотничьих избушек на реке Камо.
Природа вокруг.
Здесь растет ягель - так называемый олений мох. Но оленей среди тайги не разводят, они есть только на севере района в Суринде. Хотя дикие олени встречаются.
На ужин быстренько приготовили суп из макарон и тушенки. Виталий Анатольевич достал взятое в дорогу - копченого тайменя и вяленое оленье мясо.
На следующий день на привале увидели лося, подошедшего к реке с другого берега. Попытки его подстрелить оказались безуспешными, слишком далеко был.
На следующий день в вода в реке сильно упала. Эвенкийская традиция - кидать монеты в реку перед порогом. Считается что так можно задобрить дух реки. Так мы и сделали вместе с нашими проводниками.
Приплываем к устью Камо. Здесь с 1952 года стоит метеостанция.
Клавдия. Рассказывает, что последнее время часто приходят медведи. Оружия у них нет, не положено. Гоняют медведей собаки. Так как не разрешено оружие, охотой не занимаются, только рыбачат.
Работает 3 человека. 2 раза в год им завозят продукты - консервы, крупы и прочее самое необходимое. Выращивают в теплицах помидоры, огурцы.
Тунгуска в окрестностях Куюмбы.
Здесь недалеко находится небольшое поселение, где живет Александр с семьей.
Кроме них здесь живет еще четверо человек. Александр говорит, что бензин стал совсем дорогой, а соболь - единственное что приносит доход его семье стоит совсем мало. Мясо и рыбу продавать почти невыгодно, ведь стоимость транспортировки весьма высока.
Вот так живут люди вдали от асфальтированных дорог и базовых станций сотовой связи. Нельзя сказать, что живут плохо, каждый, кто не ленится, может обеспечить себе нормальную жизнь. Большинству местных жителей без разницы, кто сидит в Кремле. Лишь бы государство не вмешивалось в их жизнь новыми законами, ограничивающими их промыслы.
Ну и напоследок хотелось бы показать несколько фотографий бескрайних просторов Эвенкии с высоты.
Удивительно красивая река. Знаменита своими каменисто-курумными берегами, скалами, порогами, кристально чистой водой. Ну и конечно таинственным тунгусским метеоритом. Но для нас целью путешествия по этой интересной реке стала уникальная рыбалка.
Никаких тунгусов там нет. Они живут намного севернее. Вообще издавна тунгусами называли любых коренных местных жителей. Хотя именно тунгусы- одна из разновидностей многочисленных северных народов Красноярского края. Началось развитие этого края еще в конце 19 века, во времена золотой лихорадки, когда в хребтах Енисейского кряжа были найдены богатейшие золотые россыпи. Прииски работают даже сейчас.
Путь на далекую тунгуску долог и дорог. Новосибирск- Красноярск- Енисейск (1100км) на машине, затем пересадка на ракету и 10 часов вниз по Енисею до п.Бор (300км). Погрузились в 8 утра на ракету и поперли в Бор. Всего 10 часов и ты приехал. 5000 рублей с носа и за каждый килограмм, свыше 20 кг на человека- по 40 руб. Золотая ракета. Тащить с собой лодки, моторы, и кучу всего лагерного снаряжения- очень дорогое удовольствие. Тем более что могут вообще не загрузить, если будет много людей. Без проблем забирают груз пассажирским обычным теплоходом. На 300 человек. Но он идет в три раза дольше, а билеты стоят также. Но даже попасть на золотую ракету не так то просто. Желающих много: местные жители, рабочие, семьи, дети… да еще эти вечные туристы с баулами. 10 часов приклеенный к креслу, как в самолете. Очередь в загаженный донельзя туалет, по одноразовому бесплатному стаканчику в руку для кипятка с кулера, и «весна на заречной улице» по видео с бесконечными повторами - эконом класс современности…
К счастью, наше снаряжение уже на месте, заброшенное грузовыми баржами еще с прошлого года. Про бензин вообще не может быть и речи- перевозить его запрещено на пассажирском судне. Слава богу, есть заправки в местных деревнях- всего то по 50-60 руб за литр, бензин какой та 80-й, но он есть!)). Кстати качество бензина сразу сказывается- свечки горят как деревянные.
В Бору опять перегрузка всей кучи вещей на мотолодки и 100км путь до базовой избы. Отсюда начался старт к рыбным местам по притокам на струйке (деревянная лодка) и на соларе с водометом. Струйка используется как грузовик- везет не спеша тонну груза. Солар же с водометом – быстрый разведчик. Перемещаясь со скоростью 30км в час даже по самым мелким участкам (до 10см воды), позволяет быстро менять участки рыбалки. Полное время заброски до мест рыбалки получилось трое суток. Это с ночевками конечно по ходу передвижения. Долго. Тяжело. Но когда в запасе две недели, это время растворяется и все трудности забываются.
Подкаменная тунгуска в нижнем течении – река шириной около 500 метров, с течением 3-5 метров в сек., с глубинами по фарватеру 5-8 метров. Судоходна на протяжении 1200 км от устья. Бакенов нет. Их ставят регулярно и по графику, но местное население их тут же отрезает. Очень ценен трос- петли на медведей.
В реку слева и справа впадает масса малых речек и ручьев. И они почти все рыбные. Хариус есть везде. Где то больше, где то меньше. Ленок попадается реже. Поимка тайменя это уже трофей. В самой тунгуске водится хариус, ленок, сиг, таймень, налим, окунь, щука, тугунок, чир. Самое главное богатство - тугунок. Это золотая жила для местных рыболовов. Им они живут, также как наши обские рыбаки живут стерлядкой. Тугуна много. Когда он идет на нерест, его поджидает тяжелое испытание- нужно пройти массовые заслоны рыбаков. 100 метровые бредни с высотой сети до 4 метров и с ячейкой 1см. Такая мелкая ячея потому, что сам тугунок очень мал. Карликовый сиг. Очень похож на мойву как по размерам, так и чем то по вкусу (из за очень высокой жирности). Местные рыболовы вылавливают его тоннами, продавая по 200-300 рублей за кило, зарабатывая фактически только этим себе на жизнь. Тугунок идет на нерест в августе. На ночь прижимается к берегу. Тут его и достают бреднями. На удочку не ловится вообще. Так я и не понял чем он питается и как его ловить спортивно?
Не вдаваясь в юридические тонкости законности такой рыбалки, подчеркну, что это действительно для местного населения почти единственный источник денежного дохода. Зимой некоторые еще охотятся на соболя. Но даже при очень хорошем фарте это не является стабильным финансовым фундаментом.
Мне почему то казалось, что немногочисленные деревни долины Подкаменной тунгуски уже почти вымерли. Работы нет, никого нет, все заброшено. Как бы не так. Все цветет и развивается. Куча детей, импортные моторы, снегоходы, новые дома, движение по реке туда сюда. Много молодежи, которая никуда не собирается уезжать, а с удовольствием идет по следам дедов и отцов- становятся профессиональными рыбаками, охотниками. Неплохо развивается и туристический бизнес. Хивусы с туристами- давно уже не редкость. Многие подрабатывают проводниками, грузоперевозчиками.
В самой Подкаменной тунгуске рыбачить спортивными снастями не просто. Слишком много воды. То ли дело впадающие малые речки- нашел проход в речку – и там обязательно рыба. Местные рыболовы вообще ничего не ловят в таком количестве как тугунка. Другую рыбу никто не принимает и деньги за нее не платят.
Вся река поделена на участки. Тут рыбачит и охотится один род или семья, тут другой. Никто не приходит на чужое «владение». На туристов с удочками смотрят сквозь пальцы: - попьют три дня да уедут… Гимсов и рыбоохраны не видел. Да и нет им смысла ходить по реке. Кого ловить то? Свата, брата, кума?
На самой реке рыбалка по снастям сходна с енисейской. Тиролька, блесны, балда. Удивил вездесущий сиг. Просто называют его сиг – сильная и вкуснейшая рыба, с экземплярами до 2-3 кг. Попадается в основном приловом. Очень похож на нашу нельму. Попытка специально его искать и ловить на блесна с ходу не получилась. Пробивая устья впадающих в Подкаменную тунгуску речек, обнаружили вместо ожидаемого тайменя щуку и крупного окуня (до 3кг). Вот уж что нам совершенно было не интересно ловить…
А где же таймень? Где этот царь сибирских рек? Как и где его поймать?
А его уже нет давно: - вы ловите тайменя? – очень редко. – а раньше был? – флягами всей деревней чистое мясо заготавливали! – и куда делся? - …
Хариус повсюду. И мелкий, и крупный. Но проще всего его ловить в малых речках, чем искать стаи в бескрайних просторах большой реки.
С начала сентября хариус выкатывается с малых рек в тунгуску. А с началом ледостава вновь уходит в родные речки на зимовку. С чем связана эта миграция? Со слов местных, хариус выходит с речек на большую воду на жировку. В это время по реке идет массовый вылет каких-то бабочек, засыпающих поверхность реки слоем корма.
Обычно в ясные, морозные утренние часы на берега тунгуски массово, из дебрей и чащобы тайги, вылетает глухарь. Выходит в пойму реки, на галечник, заглатывать мелкие камешки (для перетирания пищи в желудке). Эти курочки весом до 6-7 кг вносят разнообразие в скудный рацион таежных жителей. Мясо действительно вкусно, особенно в наваристой шурпе.
Ночевали мы исключительно в избах. Частично из за постоянной влажности, сырости, но в большей степени из за медведей. Изб очень много. Каждые 10, а то и 5км по тунгуске, по малым речкам, и даже по профилям в тайге. Они нужны для зимней охоты по маршрутам кольцевых путиков. Обычно у каждого охотника 10-12 изб. Итого путик 100км с тысячей капканов. И все их нужно зимой обходить, перезаряжать мясом (глухариным например), добывать соболя. Избы рубятся всем семейством по 3-5 человек буквально за 2-3 дня «под ключ». Бревна валят на месте. Тут же режут бензопилами и доски, грубые и толстые, которые идут на настил пола, потолка, крыши. Сверху на крыше толь. Привозят на места лишь печку и необходимую посуду. Трубы- от старых буровых. За зиму добывается в реальности около сотни соболей. В среднем шкурка соболя сдается по 5000 рублей. Это хорошая охота. Если фортуна улыбнулась- 200-300 шкурок за зиму. Ну а если крупно повезло (особенно на проходном соболе) – то и 500. Ходят байки и про 1000 шкурок, но что то верится с трудом.
Идеально девственны берега речек: ни костровищ, ни мусора, ни одного человеческого следа. Лишь изредка по песчаным отмелям копыта лосей, да развалистые хозяйские босоногие отпечатки медвежьих лап. Медведя очень много. И тут он настоящий хозяин: разоряет избы, пожирает продукты с лабазов, часто подкапывая огромные кедры, на которых висят железные бочки-контейнеры с запасами охотников. Но медведь никому не нужен. Никто на него не охотится. Мясо не едят. И отстреливают лишь в случаях непосредственной опасности. Иногда особо докучливых ловят петлями- стальной трос сантиметровой толщины, привязанный к бревну (тот самый, с бакенов). Попадая в петлю, медведь недолго таскает за собой это бревно, застревая между деревьями.
Привадой для заманухи медведя в петлю служит любой тухляк. Рыба или мясо. Вокруг петли создается небольшой залом из веток, и оставляют свободным лишь вход к приманке через петлю. Медведи не любят лазать по заломам, буреломам, всяким завалам. Обычно обходят их по чистому лесу, бесшумно, скрытно, и очень тихо: даже ветка под лапой не хрустнет.
Накатались по тунгуске, налюбовались прекрасной северной природой, прошли акклиматизацию, подтянули ремни на штанах, скомпоновали снаряжение и амуницию. Готовы к экстриму, к походу на горные речки за жирным хариусом и ленком… завтра в путь…
(продолжение следует…)
PS. Обеспечение экспедиции(на 4чел): лодка крым +ямаха 30, струйка (деревянная длинная лодка) + ямаха15, солар450+ меркури25водомет, 2 проводника, 6 собак, 2 карабина, 2 ружья, 600 литров бензина, упаковка моторного масла, три мешка продуктов.
PS2. Выражаю искреннюю благодарность организатору удивительного путешествия Михаилу Русских, а также товарищам по приключениям Сергею Ивановичу и Сергею Николаевичу, проводникам Димычу и Вовке.
PS3. Отдельно вкусная косточка за охрану лагеря – вожаку стаи собак Мухтару и старому мудрому Сибиряку. Без них нас бы наверное сожрали мишки)))
