Собственный бассейн – это великолепный подарок для всей семьи. Но если желания покупать маленький надувной вариант нет, а внешний вид каркасного не устраивает, то оптимальное решение – строительство бетонного бассейна. Его монтаж проводится достаточно просто, при этом все работы легко выполняются без посторонней помощи. Но бетон достаточно капризный материал, пока не застынет, поэтому для надежности постройки, необходимо пользоваться определенными правилами.
Итак, для начала необходимо разобраться с тем, что такое бетонный бассейн. Он состоит из:
- чаши,
- гидроизоляционного слоя,
- системы подачи/отвода воды,
- систем фильтрации,
- наружной отделки,
- декоративных элементов.
Чаша или основание – это и есть бетонная заливка. Ее толщина определяется в зависимости от размеров бассейна. Примерно рассчитывают по формуле суммарную кубатуру бассейна (3.1415926* R 2 *Глубину)*2/10 = см. Но не менее 10 см с хорошим армированием. Давление воды на стенки бассейна не слишком велико, но с другой стороны находится плотный грунт. В результате стенки и пол оказываются под своеобразным прессом, который достаточно легко разрушит тонкую заливку.
Гидроизоляция выполняется для того, чтобы бетон не намокал. Хотя этот материал достаточно лояльно относится к влаги, в чрезмерных количествах вода разрушает структуру бетона, делает его крохким и вызывает эрозию. Во избежание преждевременного разрушения необходима качественная гидроизоляция.
Монолитный бетонный бассейн наполняют двумя способами, либо через шланг, либо при помощи специальной системы подачи воды. Первый способ достаточно долгий, к тому же не позволяет следить за качеством воды. Используя специальные системы, оснащенные фильтрами, не только уменьшается жесткость, но и ускоряется процесс наполнения бассейна. Водоотвод необходим для того, чтобы спустить бассейн без проблем и выполнить его ремонт или очистку.
Если планируется использование дополнительных фильтров, их необходимо устанавливать сразу же. Качественные фильтрационные станции занимают достаточно много места, поэтому данный момент продумывают заранее.
Наружная отделка включает в себя монтаж кафеля и затирание швов специальными водоупорными затирками. Для стен кафель подходит любой, для пола используют нескользящие варианты. Применение других материалов возможно, но на практике кафель остается наиболее практичным и долговечным.
Декоративный этап – это установка лестниц, поручней, скульптур и прочих элементов, которые разнообразят скучный пейзаж. Кроме того, декорирование распространяется и на облагораживание прилегающей к бассейну территории.
Для того, чтобы бетонный бассейн был красивым, комфортным и безопасным, каждый из пунктов продумывают еще до начала строительства. Как правило, рисуют несколько чертежей или графических моделей, из которых выбирают наиболее понравившийся вариант и дорабатывают именно его.
Строительство чаши
Монтаж чаши состоит из следующих шагов:
- подготовка котлована,
- сборка опалубки,
- заливка чаши,
- монтаж подсыпки.
Перед тем, как заливать бетонную чашу бассейна, роют котлован. Его размеры должны быть на 20 см глубже и шире, чем размер самого бассейна. Это необходимо для того, чтобы сделать подсыпку. Кроме этого, к размерам котлована необходимо прибавить ширину заливки, иначе площадь бассейна уменьшиться. По поводу способа выкапывания, естественно предпочтительнее механический, при помощи экскаватора. Но, если бассейн планируется не очень глубокий и большой, то обходятся обычной лопатой.
Как и любые монолитные конструкции, стены чаши заливаются при помощи опалубки. Пол чаши льют либо на подсыпку из песка (предпочтительнее), либо прямо на грунт. Подсыпка позволяет уменьшить давление со стороны грунта, кроме того, создает более качественную основу, которой не страшны удары и вибрации (на случай падения в бассейн тяжелых предметов или землетрясений). Но заливка пола происходит только после того, как будут сделаны стены. Поэтому строительство опалубки предшествует полу. Опалубка делается либо в один уровень с землей, либо на несколько сантиметров ниже, если планируется делать чаши перелива. Короткая инструкция по монтажу опалубки выглядит так:
- строим щиты, высота равна высоте стен бассейна, ширина не более 50 см,
- делаем обрешетку, для этого забиваем каждые 50 см по колышку (выступает на 10 см выше уровня земли) и соединяем их каждые 1 м по высоте при помощи любых деревянных досок,
- к каркасу пришиваем щиты,
- с другой стороны, делаем тоже самое,
- опорные колышки связываем перемычками,
- ставим подпорки под щиты.
Далее заливаем стены бассейна из бетона. Опалубку снимают обычно через неделю. Работы выполняют при температуре воздуха не ниже +10 градусов Цельсия, иначе бетон будет долго ставать и плохо свяжется. Как только стены станы станут, льют пол. Дно бассейна будет готово к дальнейшим работам через 8-10 дней.
Совет: как в стенах, так и в полу желательно использовать металлический каркас – это сделает конструкцию более прочной. Для экономии материалов в бетон добавляют щебень.
После того, как чаша полностью станет и отдаст лишнюю влагу делают подсыпку. Используется исключительно песок. Желательно просеять его от ракушек и мелких каменей, но в бассейнах с объемом до 10 кубов – это не обязательно. Подсыпка стен выполняет те же функции, что и подсыпка пола. Сверху подсыпку используют либо для укладки плитки, либо засыпают грунтом, либо сверху настилают дерн.
Установка систем подачи и отвода воды
Для того, чтобы бетонный бассейн своими руками был не хуже, чем в специализированных комплексах необходимо очень грамотно продумать отвод и подачу воды. Выделяют две системы:
- перманентная,
- цикличная.
Перманентная система предусматривает постоянную циркуляцию воды в системы и является наиболее совершенной, так как позволяет значительно сократить расходы воды. С другой стороны, ее монтаж обойдется в разы дороже. Состоит из следующих элементов:
- насос подачи,
- фильтры,
- накопительный бак,
- переливы,
- сливные каналы.
Первым делом устанавливается накопительный бак, он должен быть расположен ниже уровня воды в бассейне либо состоят из сообщающихся сосудов (иначе необходимо установить дополнительный насос, который будет подавать воду в накопительный бак из сточного канала).
Далее накопительный бак оборудуем всеми теми гаджетами, которые вы хотите видеть в своем бассейне (установки озонирования, ионирования, другими фильтрами и контролерами). Подключаем к баку насос подачи и проводим воду в бассейн. Труба подачи может выходить либо непосредственно наружу, в виде декоративного фонтана или крана (из головы статуй и т.д.), либо через обычные отверстия в чаше (их делают уже после заливки монолита).
Теперь необходимо обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого к баку подключают либо обычный поливочный шланг, если для наполнения используется городской водопровод, или насос, если источник воды колодец (скважина, другой водоем). Через фильтры бака прогоняют полный объем воды, далее наполняют еще на половину и отключают внешнюю подачу.
Бесперебойная циркуляция обеспечивается при помощи системы переливов. Это специальные желобки, которые сплошной канавой окружают периметр бассейна. Сверху накрываются железными решетками, которые выполняют функцию первичного фильтра, защищая от крупного мусора, листьев и т.д. Желобки необходимо устанавливать под уклоном (но не более 5 градусов, иначе глубина желоба в нижней точке будет достаточно значительная), в качестве верхней точки берется один из краев бассейна, от которого вправо и влево ведут канавы к нижней точке (расположена строго по перпендикуляру).
В нижней точке располагается отверстие, ведущее либо в систему труб, подающих воду обратно в накопительный бак, либо небольшая емкость, вода из которой откачивается насосом при достижении определенного уровня. Автоматика процесса достигается:
- механически,
- автоматически.
Механический способ подразумевает ручное включение фильтров и насоса в накопительном баке, когда уровень воды в бассейне значительно снижается. Автоматически способ предполагает использование специальных датчиков, которые автоматически включают и выключают технику. Об их разновидностях и свойствах более детально расскажет любой продавец-консультант специализированного магазина.
Циклическая система сводится к тому, что вода подливается в бассейн по мере необходимости. Очистка происходит при помощи химических средств. Естественно такой подход позволяет сэкономить достаточно крупную сумму на оборудовании, но в зависимости от размеров бассейна, за 5-10 лет расходы на воду и химию превышают стоимость фильтров и насосов. Кроме того, отсутствие циркуляции приведет к обязательному появлению плесени. При циклических системах подачи воды механическая (ручная) чистка бассейна должна выполнятся раз в месяц.
Гидроизоляция и наружная отделка
Гидроизоляция бетонных бассейнов выполняется:
- химическими пропитками,
- битумными смолами,
- гидроизоляционными пленками.
Пористые пленки, пропускающие кислород, но препятствующие проникновению влаги были изобретены первыми. Хотя технология достаточно развитая, по соотношению цены и трудозатрат данный вариант нельзя назвать хорошим.
Современные битумные смеси, в отличии от чистой смолы, способны пропускать кислород, поэтому бетон не начнет цвести и разрушаться. Тем не менее, смола – это не самая лучшая основа для поклейки кафеля, поэтому понадобятся дополнительные работы на оштукатуривание.
Таким образом лучшим из всех вариантов, будет химическая обработка. Это быстро надежно и не требует каких-либо дополнительных финишных работ. Из недостатков – стоимость.
Изоляция начинается со стен, особое внимание на углах, и только потом обрабатывают пол. Если при заливке чаши использовался щебень, либо если стены и пол не выводились по маяки, перед началом работ стоит их оштукатурить. Цемент стоит значительно дешевле, чем влагоустойчивые клеи для кафеля, поэтому дешевле выровнять поверхность именно таким образом.
Как только штукатурка станет, а работы по гидроизоляции закончатся, сразу же переходят к монтажу кафеля. Как правило, используют:
- керамогранит,
- мозаику,
- бассейны кафель.
Как и вода, керамогранит преломляет свет, в результате такая поверхность будет очень красиво блестеть в солнечную погоду. Материал лучше подходит для пола, так как не скользит. Стены делают редко, так как стоимость керамогранита достаточно высока.
Мозаика бывает стеклянная или керамическая. Стеклянные элементы смотрятся очень красиво, преломляют свет, и создают эффект внутреннего свечения. Но их стоимость может достигать 400-500 долларов за 1 кв. м. Поэтому витражи делают из обычной глазурованной керамики. Она смотрится практически также, но стоит в 5-8 раз дешевле.
Бассейный кафель снабжен специальным покрытием, которое исключает скольжение. Изготавливается он при специальном температурном режиме, который сводит к минимуму деструктивное действие воды. Большинство бассейнов отделывают совмещая такую плитку и керамические витражи.
Совет: хотя большинство производителей клеящих смесей и говорит о том, что их продукция подходит для любых видов работ, выбирать следует специальные смеси для поклейки кафеля в бассейнах (остальные начнут сыпаться через 2-4 сезона).
Декорирование бассейна
Бассейны из бетона своими руками приобретет законченный вид только после выполнения небольших, но весомых доделок. Естественно, первым делом необходимо обеспечить спуск и подъем из бассейна. Делать монолитную лестницу или возводить конструкцию из кирпича не желательно (исключение, если дизайн был придуман еще до выполнения монтажных работ), поэтому применяют металлические лестницы. Они продаются уже готовыми, легко укорачиваются, не ржавеют и не требуют дополнительного ухода. Кроме того, одновременно служат поручнями (для монолитных ступенек также нужны поручни, чтобы не поскользнуться при выходе из воды).
Строить бассейны без инфраструктуры не целесообразно. Окружение обычно представляет собой либо небольшую площадку с несколькими шезлонгами, либо дерн с газоном. Живой газон не рекомендуется, так как он быстро затопчется и придет в негодность. Кроме того, обильная влага будет способствовать активному росту травы. Частые работы по подрезке загрязнят воду в бассейне кусочками земли и срезанной травой.
Еще один момент, который придется по вкусу детям – это наличие фонтанчиков, гидромассажей и т.д. Также, использование специальных механизмов позволяет создавать волны или водовороты. Девай который необходим в случае, если температура воздуха не прогревается выше 20-25 градусов Цельсия – системы подогрева. Устанавливаются либо как теплый пол, либо непосредственно в накопительном баке.
Подобных гаджетов достаточно много. Предусмотреть их желательно еще до начала строительства, так как сделать фонтаны или водовороты, без демонтажа части чаши невозможно. Но в том случае, когда бюджет ограничен, все дополнительные элементы устанавливают со временем.
Материалы и технологии | №2 (59) "2011
Бассейн с бетонной чашей - не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству.
Чаша здоровья
Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна - закрытый или открытый.
Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна.
В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам.
После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:
– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка.
Основы основ
Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите.
При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации.
В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим.
Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы.
При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см).
Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.
При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома.
Стальной скелет
Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных - 15–30 см.
Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса - запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши.
Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен.
При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка.
Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.
Ящик для чаши
Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.
Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс.
Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа.
За раз или за два
Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема.
Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке.
Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием - стены. В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды.
Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси.
Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей.
Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна - это может привести к нарушению ее целостности.
Удержание воды
Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона.
После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона.
Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм.
Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями.
Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике.
Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов.
Этапы работы:
1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек.
2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом.
3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах.
4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища - трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна.
5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш.
Текст: Александр Преображенский
Сегодня увидеть бассейн на загородном участке можно так же часто, как веранду или беседку. За последние 10 лет технология возведения подобных построек стала доступна практически каждому и сейчас искусственные водоемы можно изготовить очень дешево. Если вы решили возвести бассейн из бетона своими руками, то вы сможете сэкономить почти 50% на разработке проекта и выполнении строительных работ.
Но, прежде чем начать строительство бассейна из бетона, необходимо произвести все необходимые расчеты.
Рассчитываем габариты бассейна
- Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
- Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.
Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:
- внутренняя длина бассейна составит 5 м;
- внутренняя ширина – 2 м;
- уровень воды – 1,3 м;
- глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
- глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
- расстояние до уступа – 2 м;
- толщина стен – 20 см.
- толщина дна – 25 см;
- ширина бортов – 45 см;
- высота бортиков – 30 см.
Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.
Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м 3 , объем котлована – 14,41 м 3 и объем бетона – 6,55 м 3 .
Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.
Состав материала для бетонного бассейна
Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.
Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400. Также важно чтобы материал отвечал требованиям морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.
Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.
Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.
Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м 3) потребуется:
- 600 кг ПЦ;
- 1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
- 60 кг микрокремнезема;
- 800 кг фиброволокна;
- 1 кг пластифицирующих добавок.
При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.
Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.
Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.
Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.
На что обратить внимание перед началом строительства
Чтобы сделать все правильно, необходимо учесть несколько важных аспектов:
- Рядом с будущей постройкой не должно быть крупных деревьев, так их корневая система может нарушить целостность сооружения. Помимо этого, листва и мелкие ветки будут постоянно падать в, находящийся на улице бассейн, что в свою очередь приведет к быстрому загрязнению воды.
- Грунтовые воды должны залегать довольно глубоко, если они находятся на глубине 0,5-1 м, то от такой постройки стоит отказаться.
- Строить бассейн близко к жилым постройкам не рекомендуется.
- Лучше всего возвести искусственный водоем на глинистой почве, так как она будет меньше пропускать влагу.
- Определите направленность ветра. Лучше, если он будет прибивать накопившийся в бассейне мусор к одной стене. В этой же зоне стоит разместить переливную трубу.
Если говорить о выборе скиммерного или переливного бассейна, то предпочтение лучше отдать первому варианту циркуляции воды. В этом случае после забора из чаши с помощью скиммера, вода сразу переходит в очистительную систему. У переливного бассейна забор воды осуществляется через край, после чего вода перенаправляется в специальные переливные желоба и только после этого переходит в системы дезинфекции.
После всех подсчетов и определения качества почвы, можно переходить к рытью котлована.
Готовим котлован и засыпаем подушку
Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.
Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.
Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.
На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.
Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.
После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:
- Первый слой – 15 см песка.
- Второй слой -15 см щебня.
В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).
Армирование
Для бетонирования бассейна потребуется подготовить невысокую опалубку и арматуру, прутья которой ни в коем случае нельзя сваривать. Чтобы избежать появления коррозии для скрепления сетки используйте только проволоку.
Опалубка для бассейна должна очерчивать контур будущей постройки. Внутри нее аккуратно укладываются два уровня арматуры:
- Первый должен на 5 см возвышаться над краями плиты.
- Второй уровень укладывается на 5 см ниже верхнего края.
- Так как на дно обычно заливают плиту толщиной порядка 20 см, то расстояние межу двумя слоями арматуры должно составить 10 см.
Полезно! Для сложного грунта используйте более толстую арматуру.
Армирование бассейна выполняется ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм и ячейками 20 х 20 см, которые укладываются на небольшие камни. Шаг укладки составляет 20 см. От края плиты необходимо отступить 5 см и загнуть пруты буквой «Г» (эти загибы потребуются для создания каркаса стен).
Заливаем дно
После того, как каркас сделан, подготовьте и залейте на дно бассейна бетонную смесь. Для повышения прочности в процессе заливки используйте виброустановку, которая уплотнит раствор.
После заливки и выравнивания (не забудьте сохранить наклон) нужно подождать неделю, пока плита не застынет. Если погода стоит жаркая, то на протяжении этого времени смачивайте бетонную поверхность водой по 2 раза в день.
После заливки чаши бассейна можно не тратить время и заняться подготовкой коммуникаций для слива воды в выгребную яму.
Строим вертикальные стены чаши
Для стен понадобится построить опалубку из толщиной около 21 мм или оструганных с одной стороны досок (с фанерой работать будет удобнее). При этом надо выдержать расстояние в 40 см между вертикальным откосом котлована и самой опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).
После этого в опалубке необходимо установить арматуру и связать ее с «хвостиками» горизонтального армирующего слоя. Шаг армирования и тип сетки такой же, как и для дна.
На следующем этапе в готовую опалубку заливается бетонный раствор. Сохнет он тоже 7 дней.
Оштукатуривание и повторная гидроизоляция
После того, как основное изготовление бассейна завершилось, переходим к штукатурным работам. В качестве штукатурки используем следующий раствор:
- 1 часть цемента марки не ниже М 500;
- 2 части песка;
- латексный пластификатор (позволит сделать состав водоотталкивающим);
- микрофибру (обладает те ми же свойствами, что и арматура).
На оштукатуренную поверхность необходимо нанести жидкую обмазочную гидроизоляцию. Для придания защитному слою большей прочности, лучше наносить раствор на специальную штукатурную сеть из стеклоткани с ячейками 5 х 5 мм.
На этом строительство бетонного бассейна почти завершено, и можно переходить к отделочным работам. Проще всего покрыть чашу ПВХ пленкой, она легко наносится и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.
После этого остается только подключить устройства для дезинфекции бассейнов и оборудовать сооружение лестницами, трамплинами и съемными заслонками для слива воды.
В заключении
У бассейнов из бетона есть масса преимуществ, по сравнению с пластиковыми аналогами. Главный плюс такого сооружения – это долгий срок службы и возможность построить искусственный водоем своими руками.
Сидя возле частного дома или дачи в летний зной, вы наверняка представляли, как классно было бы окунуться в прохладную воду собственного бассейна. Наверное, мысль об его устройстве вы сразу прогнали прочь, но она настойчиво возвращалась и буквально преследовала в жаркие дни. Может, не стоит отказываться от столь превосходной идеи?
Ведь можно построить простейший бассейн своими руками, вложив в сооружение минимум средств. И в этом мы рады вам оказать действенную помощь, предоставив полноценную информационную поддержку. У нас вы узнаете о разновидностях искусственных водоемов и особенностях выбора места для расположения чаши.
Мы собрали для вас популярные конструктивные варианты и технологии их строительства. Подробное описание дополнено поясняющими схемами, пошаговыми фото-инструкциями и видео.
Начать следует, разумеется, с проекта. Сначала нужно оценить состояние участка, определиться с местом, где будет расположен бассейн, выбрать размеры емкости, конфигурацию чаши и т.п.
Важный момент – уровень залегания первого от поверхности горизонта грунтовых вод на участке. Если этот показатель составляет менее одного метра, т.е. грунтовые воды пролегают высоко, строить стационарный бассейн в котловане не рекомендуется.
Галерея изображений
В качестве альтернативы можно рассмотреть установку переносной каркасной или надувной модели.
Этап #2 – гидроизоляция каркаса
После возведения каркаса его следует обустроить для подключения коммуникаций, насосного и контрольного оборудования, подготовить к укладке внутреннего гидроизоляционного покрытия и к установке дополнительных приспособлений.
Галерея изображений
Этап #3 – подключение коммуникаций
Бассейн – гидротехническое сооружение, для нормальной работы которого и для обеспечения условий купающимся, требуется ряд технических систем: насос, группа фильтров и т.д.
Техника требует защиты от атмосферных воздействий, выполнять которую будет бокс, приуроченный к узкой стенке чаши.
Галерея изображений
Этап #4 – обустройство важных мелочей
В завершении сооруженный на дачном участке бассейн обустраивается для удобства эксплуатации и обслуживания.
Галерея изображений
Альтернативные варианты возведения чаши
Выясняя, как построить бетонный бассейн, не стоит забывать и об альтернативных вариантах возведения чаши.
Для ее строительства можно использовать:
- бетонные блоки;
- блоки из пенополистирола;
- стальной лист;
- готовую конструкцию из стекловолокна или пластика.
При использовании бетонных блоков сначала заливают дно бассейна, а вот стены чаши выкладывают из этих самых блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Из блоков можно сделать и стационарную лестницу, вместо стремянки, которая не так удобна.
Стены бассейна можно выложить из бетонных блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать. Поверхность чаши необходимо обработать гидроизоляцией, а затем провести отделочные работы
Выглядит она очень привлекательно, стоит значительно дешевле, чем керамическая плитка, да и укладывать ее в разы проще. Но срок эксплуатации этого материала составляет всего 5-7 лет, потом отделку придется обновить.
ПВХ-пленка – удобный материал для отделки бассейнов. Она проста в монтаже и выглядит привлекательно, но служит всего несколько лет
Пенополистирольные блоки крупного формата также укладывают на бетонное основание. Их соединяют с помощью предусмотренных конструкцией пазов и гребней.
Материал очень удобен в работе, поскольку весит немного. При необходимости блоки подрезают обычной ножовкой.
Бассейн со стенами из пенополистирольных блоков сделать не сложно. Конструкцию следует армировать, а затем залить раствор бетона в специальные отверстия
После того, как кладка окончена, следует установить оборудование бассейна, а также арматуру. Ее размещают внутри имеющихся в блоках полостей.
Пространство между трубами коммуникаций и пенополистиролом задувают монтажной пеной. После этого в полости с арматурой закачивают жидкий бетон. Когда конструкция высохнет, можно приступать к отделке готовой чаши.
Бассейн из стального листа можно выполнить как на бетонном основании, так и на тщательно утрамбованном грунте, хотя последний вариант не так надежен, как стяжка. Поскольку стальной лист поставляется в рулоне, из него удобнее всего изготавливать чашу в виде круга, овала или “восьмерки”.
Бассейну из стального листа можно придать круглую или овальную форму. Такие конструкции могут быть углублены в землю или расположены на поверхности
Края листа соединяют специальным профилем, что позволяет избежать сварочных работ. После установки чаши ее застилают ПВХ-пленкой и наполняют водой, чтобы отделочный материал был плотно прижат к стенкам чаши. Для фиксации пленки по верху бортика используют крепежный профиль. После этого устанавливают техническое оборудование бассейна.
Готовая чаша из стекловолокна, пластика или современных композитных материалов – недешевое удовольствие, даже если выбрать типовую конструкцию, а не изготовленную под заказ.
Для доставки и установки чаши придется использовать подъемный кран и другую спецтехнику. Сначала следует вырыть котлован подходящей конфигурации. Затем его дно выравнивают, засыпают слоем щебня или гравия и трамбуют.
Готовую чашу для бассейна непросто доставить и установить в котлован, но дальнейший ее монтаж относительно несложен, поскольку гидроизоляция и отделка не нужна
После этого можно опустить на дно котлована чашу. Пространство между стенами котлована и чашей засыпают грунтом и утрамбовывают. В дополнительной гидроизоляции и отделке такие конструкции обычно не нуждаются. Остается установить оборудование и начать эксплуатацию бассейна.
Вес таких бассейнов обычно относительно невысок, поэтому владельцам участков с высоким уровнем промерзания грунта следует проявить осторожность. Зимой замерзшие грунтовые воды могут просто вытолкнуть чашу на поверхность.
Полезное видно по теме
Здесь наглядно продемонстрирован опыт по заливке чаши небольшого прямоугольного бассейна из бетона:
В этом видео подробно показан процесс отделки бассейна ПВХ-пленкой:
Практический опыт по эксплуатации бассейна и обзор возможных ошибок, а также способы их устранения можно посмотреть в следующем видео:
Обустройство собственного бассейна на участке может быть выполнено даже начинающим мастером. Для этого нужно правильно спроектировать конструкцию, а затем выполнить все необходимые работы, точно соблюдая технологию. При правильном уходе самодельный бассейн будет служить долгие годы.
Хотите обзавестись собственным бассейном, но не решили, какой лучше выбрать? Может, есть уже опыт в сооружении или есть, что порекомендовать нам и посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, высказывайте мнение, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.
Многие считают, что бассейн из бетона своими руками построить очень сложно и дорого. Да, строительство предполагает определенные трудности и затраты, но результат стоит того. Дачники часто сооружают чаши для купания из любой емкости. Это тоже выход из ситуации. Хотя такая примитивная чаша не сравнится с бетонной постройкой, оборудованной всеми удобствами.
Решившись построить такое сложное сооружение, как бассейн, тщательно выполните все приготовления, чтобы плоды проделанной работы не разочаровали вас:
Роем котлован
Работа по выемке грунта очень тяжелая, поэтому лучше привлечь на помощь экскаватор. Кстати, это еще один важный фактор, влияющий на выбор места расположения чаши. Потребуется обеспечить свободный заезд техники и место под выкопанный грунт. В противном случае копать придется лопатой.
Перед рытьем котлована нанесите на грунт разметку, определяющую контуры чаши. Вбейте по периметру строения деревянные колья, соединив их между собой строительным шнуром. Нанося разметку, добавьте к ширине и длине чаши 800 мм. Запасное расстояние понадобится для установки опалубка с распорками. Глубину котлована увеличьте на 500 мм от общей глубины чаши. Это потребуется для подсыпки и заливки бетоном донной плиты.
Начертив контуры, приступайте к выемке грунта. Если привлекали технику, чистовую зачистку дна все равно придется завершать лопатой.
Готовим основание для бетонирования донной плиты
Донная плита, так же как и боковые стенки чаши, примет на себя основную нагрузку всей массы воды. От их прочности будет зависеть срок эксплуатации чаши. Сделать прочное дно поможет подсыпка и гидроизоляция:
Изготовляем армирующую сетку
Под чашу вы рыли котлован с запасом. Дно бассейна будем делать тоже увеличенных размеров. Достаточно сделать площадь плиты на 400 мм больше от габаритов чаши. Это создаст сопротивление подвижному грунту. По периметру чаши вначале надо сделать опалубок, затем приступать к вязке :
Самостоятельно бетонируем дно
Бетонирование дна требует приготовления большого количества раствора. В него обязательно надо добавить водоотталкивающие присадки. Вдобавок они увеличат прочность бетона. Для таких работ целесообразно заказать готовый раствор в миксере.
Если в целях экономии решили самостоятельно готовить раствор, понадобится бетономешалка и минимум 2 помощника. Вы будете готовить раствор в бетономешалке. Один помощник носить и раскладывать бетон по дну котлована. Второй помощник его разравнивать. Заливка должна быть беспрерывной за один день, чтобы получилась монолитная плита.
По мере заливки дна раствором прокалывайте его заостренной деревянной палкой, чтобы выходил воздух. Лучше использовать виброустановку. Ей можно добиться высокой плотности бетона. Дно раствором заполняйте до тех пор, пока его толщина над верхней сеткой не достигнет 50 мм. Чтобы легче было замерять толщину, выставите маяки из вертикальных прутов или сделайте пометки на опалубке. По окончании заливки всего дна укройте плиту пленкой на 10 суток для застывания бетона.
Выливаем бетонные стены
Толщины стен для бассейна емкостью до 15 куб. м достаточно 200 мм. Придерживаясь этих размеров, начинайте строительство опалубка и армирующего каркаса:
Приводим стены в порядок
После снятия опалубка стены чаши необходимо оштукатурить. Для этого по всей площади стены закрепите штукатурную сетку. Раствор приготовьте из 1 части цемента М-500 и 2 частей песка. Для повышения прочности и эластичности штукатурки добавьте в раствор микрофибру, а также латексную добавку согласно указанной на упаковке норме. Оштукатурьте стену и оставьте ее до полного застывания штукатурного слоя.
Следующими идут работы по монтажу приборов освещения, форсунок, донных сливов. Все элементы установите на герметизирующий шнур. Для надежности сверху обработайте герметиком и посыпьте сухим цементом.
Делаем гидроизоляцию стен
Строительство чаши практически окончено, осталось выполнить финишные работы. Одними из них является гидроизоляция стен:
Мероприятия по сохранению тепла в чаше
Солнце не всегда справится с подогревом в чаше воды, особенно в пасмурный день. Для этого придется использовать электрические нагреватели. Чтобы уменьшить потерю тепла воды и сэкономить электричество, на чаше надо сделать теплоизоляцию. Можно воспользоваться помощью специалистов, которые нанесут теплозащитный слой методом напыления. Самостоятельно сделать теплоизоляцию можно из пенопластовых плит, плотностью 35 кг/куб. м. Все швы между плитами заделайте водоотталкивающей мастикой.
Засыпка чаши
Строительство чаши окончено, осталось засыпать ее снаружи. Это можно сделать тем же грунтом, что выкопали из котлована. Если на вашем участке грунт пучинистый, засыпку лучше сделать щебнем. Он компенсирует давление на стены чаши.
Дачный бассейн из бетонного кольца
Как вариант, на даче можно построить бассейн из бетонных колец. Стандартные размеры колец производят от 1 до 2.5 м. В такой чаше сильно не поплывешь, но на маленькой даче достаточно будет купаться целое лето:
К кольцу зафиксируйте лестницу для спуска в чашу, сделайте чистовую отделку и мини-бассейн на даче готов.
На зиму воду из бассейна всю не сливайте, а только ниже уровня форсунок. Лед внутри чаши компенсирует наружное давление грунта. В воду набросайте пластиковых бутылок с песком так, чтобы они наполовину выглядывали из воды. Они компенсируют давление льда, сберегая стены чаши от разрушения.
Строительство на даче бассейна украсит ландшафт двора и укрепит здоровье всех членов семьи принятием водных процедур. Как видите, бетонный бассейн своими руками сложная, но выполнимая задача.
Вконтакте
