Независимый режиссер София Коппола сняла фильм о своем приятеле, дизайнере одежды Марке Джейкобсе.
автор Юлия Крышевич
Добавить Kleo.ru в источники Google 95
Документальный фильм «Марк глазами Софии» построен на сочетании интервью (в качестве голоса за кадром зритель слышит вопросы Софии Копполы, на которые дизайнер отвечает в прямом эфире) с архивными записями модных дефиле. В российский прокат картина вышла 25 июня.
Немного закадровой информации
В перерывах между ответами Марка мы видим повседневную жизнь студии: моделей, дефилирующих на скалообразных каблуках, дотошных до деталей швей и равнодушно улыбающихся ассистентов дизайнера со стаканчиками кофе на вынос.
С Софией Копполой Марк Джейкобс познакомился в 1990-е, когда Нью-Йорк еще был «большой деревней». Юная София пришла на один из показов тогда начинающего кутюрье, а позже, встречаясь с Марком, брала с собой камеру, чтобы запечатлеть работу приятеля над его первыми коллекциями.
Сегодня, как и 30 с небольшим лет назад, Марк Джейкобс явно чувствует себя в своей тарелке, когда разговаривает с Софией. Отвечая на ее вопросы, дизайнер спокойно вспоминает жизненные неурядицы, не стремится эпатировать публику и вместе с тем открыто рассказывает о своих успехах.
Например, в начале картины Джейкобс признается в том, что в молодости ощущал скованность в общении и даже страдал от этого. Позже, по мере развития карьеры, он сумел преодолеть социальную тревожность.
Мне было неловко обратиться к людям, которые меня вдохновляли. Я думал, как же я предложу свои дизайнерские «штучки» на выступление Ким Гордон (американская бас-гитаристка, участница рок-группы Sonic Youth — Прим. ред.)
Об источниках вдохновения
В среднем глагол «вдохновлять» встречается в речи Джейкобса примерно через предложение. Источником жизненного вдохновения (и большим примером) ему служила родная бабушка, которая знала цену вещам, отменно шила и регулярно обедала в модных заведениях Нью-Йорка. В дизайнерской среде большое влияние на Джейкобса оказал Ив Сен-Лоран: Марк восхищался способностью французского кутюрье действовать под внезапным озарением, придумывая концепцию будущего шоу буквально за одну ночь.
Герой фильма Копполы привык работать иначе: планируя все заранее, он тем не менее не боится менять детали образа за несколько часов до дефиле. В следовании за мечтой, в реализации идей Марк Джейкобс настойчив и последователен, но когда дело доходит до восприятия его коллекций аудиторией, он резко снижает свой градус перфекционизма:
Я не знаю, как девушки будут носить мои вещи, ведь я мужчина <…> Они могут не использовать весь образ, выбрать одну, понравившуюся им вещь
И все-таки Джейкобс в душе романтик. Что роднит его, например, с известным британским модельером Вивьен Вествуд. Марк и Вивьен не только обожают Сен-Лорана (о чем внезапно признались друг другу во время совместного ужина в компании коллег), но и разделяют бунтарское представление о моде. Если Вествуд считается основательницей стиля панк-рок в фэшн-индустрии, то Марк Джейкобс – неутомимый и жизнерадостный фантазер, для которого, словно для ребенка, не существует понятий возмутительного и неуместного.
В очередной раз вдохновляясь гротескными женственными образами в духе Лайзы Минелли и Барбры Стрейзанд, Джейкобс переодевает и красит своих манекенщиц, словно огромных кукол, и отправляет их на подиум под грув 1970-х. Прекрасное время! Тогда Марк был школьником и имел возможность лицезреть всю роскошь материальной культуры хиппи, смотря на приятелей своей няни.
Путь Марка Джейкобса
1970–начало 1980-х. Марк Джейкобс вырос, увлеченный придумыванием образов на бумаге – неудивительно, что его интерес привлек нью-йоркский бутик Charivari, как раз находящийся в поисках ассистента. Параллельно работе (и не без большой рекомендации коллег) юноша поступил в престижную школу искусств и дизайна Parsons.
В Parsons будущего кутюрье быстро заметили учителя и наставники – окончил учебу он с отличием. При этом сам Джейкобс отзывается о годах, проведенных в стенах школы, неоднозначно: с одной стороны, как о крепком комьюнити талантливых людей, с другой – как об «идеальной» академической среде, далекой от реального мира и особенностей индустрии.
Конец 1980-х представлен в фильме как взлетная полоса для карьеры Марка. Путь в большую моду ему открыла позиция дизайнера в Perry Ellis, после которой Джейкобс решился на открытие собственного лейбла. В 1997 году Марк Джейкобс возглавил дизайнерский департамент Louis Vuitton, посвятив легендарному французскому бренду более 15 лет своей карьеры. В 2013 году кутюрье сосредоточился на развитии собственной линейки Marc Jacobs Beauty, которая закрылась в 2021 году, но, по недавним слухам, счастливо возвращается на рынок.
О фильме
В «Марк глазами Софии» Коппола стремится честно передать портрет друга, показав его разностороннюю натуру как человека и креатора. Дефиле, вдохновленное панк-балетом, скандальные бесформенные свитера и сумки, конкурирующие по вместимости с чемоданами: не все сразу принимали смелые идеи Джейкобса – критики дизайнер слышал не меньше, чем лести, по крайней мере, в начале своей карьеры. Однако сегодня модная публика открыто восхищается находками кутюрье, а звезды охотно вступают с ним в творческие коллаборации. Художники Яёи Кусама и Такаси Мураками, модельеры Анна Суи и Джузеппе Занотти, певец Фаррелл Уильямс – начало этому внушительному списку было положено еще во время работы Марка в Louis Vuitton.
Раньше я продавал одежду, а теперь – и одежду тоже, конечно, но больше – театральное шоу, эмоции
В следующей (профессиональной?) жизни Марк Джейкобс хотел бы работать режиссером – очевидно, кутюрье нравится не только придумывать другие миры, но и собирать их, интегрировать фантазию в реальность.
Возрастное ограничение: 18+
Юлия Крышевич
Редактор раздела «Искусство»
Фото: все — кадр из фильма «Марк глазами Софии» (2025), реж. София Коппола Источник: Клео.ру PrevПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯПитер Мюлье в Versace: зачем дому нужен архитектор чувственности
Мода
- 1 июля
Питер Мюлье в Versace: зачем дому нужен архитектор чувственности Дизайнер прошел путь от команды Рафа Симонса до Alaïa и нового этапа итальянского дома.
автор Евгений Елисеев
545
С 1 июля Питер Мюлье официально приступил к обязанностям креативного директора Versace. О начале нового этапа дизайнер сообщил в соцсетях, опубликовав пост о первом рабочем дне. Для модной индустрии это кадровое решение имеет более широкий смысл, чем просто смена кадров, ведь один из самых узнаваемых итальянских домов входит в эпоху после Донателлы Версаче и после покупки Prada Group.
Назначение Мюлье было объявлено еще в феврале 2026 года. Тогда Prada Group и итальянский бренд подтвердили, что дизайнер начнет работу 1 июля. В новой роли он подчиняется Лоренцо Бертелли, исполнительному председателю дома и сыну Миуччи Прады и Патрицио Бертелли. Поэтому его приход сразу считывается как часть большой стратегии, которую новая владелица выстраивает вокруг бренда.
Напомним, весной 2025 года Донателла Версаче покинула пост креативного директора и перешла в статус главного амбассадора бренда. После нее творческое руководство ненадолго получил Дарио Витале, ранее работавший в Miu Miu. Однако его глава в истории дома завершилась быстро: он ушел в декабре 2025 года после одной коллекции. Теперь перед Мюлье стоит задача, которая в мире моды обычно поручается тем, кто обладает сильной профессиональной подготовкой, холодной рассудительностью и ясным пониманием наследия.
Питер Мюлье. Фото: YouTube / @Vogue
Дом, которому нужен новый ритм
Для Versace наступил момент деликатной переориентации. Десятилетиями бренд ассоциировался с яркой сексуальностью, барочной роскошью, культом тела, золота, медузы и узнаваемой итальянской драматичностью. Просто приостановить это невозможно. Архив дома слишком значим, а репутация слишком высока.
При этом новая управленческая логика Prada Group предполагает более строгий взгляд на продукт, продажи и позиционирование. Компания планировала сократить зависимость бренда от скидочных каналов, отказаться от ряда вторичных линий и усилить внимание к ателье, кутюру и специальным проектам. В результате креативный директор получает роль не только автора коллекций. Ему предстоит задать систему, в которой подиум, аксессуары, красные дорожки, архив и коммерция будут работать в одном направлении.
И здесь биография Питера Мюлье очень показательна. Он не пришел из мира громких скандалов или мгновенной популярности. Его путь основан на ремесле, архитектуре, дисциплине и многолетней работе рядом с выдающимися дизайнерами. Для «Версаче» это решение выглядит довольно рискованным. Бренд, безусловно, нуждается в новом импульсе, однако слишком резкий поворот может изменить его суть.
Показ Fendi & Versace. Фото: архив бренда Versace / versace.com
Женская коллекция Versace осень-зима 2019. Фото: архив бренда Versace / versace.com
Бельгийская школа и годы рядом с Рафом Симонсом
Мюлье родился в Бельгии, учился дизайну и архитектуре. В его биографии часто упоминают детство, проведенное в мастерских фабрики люксовых рубашек, принадлежащей его семье. Этот опыт многое объясняет: ткань, крой, посадка и точность ручных работ стали частью его профессионального языка задолго до первых значимых назначений.
После учебы он присоединился к команде Рафа Симонса, который всегда рассматривал моду как интеллектуальную систему, где одежда связана с молодежной культурой, искусством, музыкой и архитектурой. Работая с ним, Питер получил опыт, который затем проявился почти во всех его проектах. В его работах редко чувствуется случайность. Даже самые чувственные силуэты выглядят продуманными.
В 2005 году дизайнер занял должность директора по аксессуарам в Jil Sander, о чем важно вспомнить, говоря о нынешнем назначении. Аксессуары для больших домов давно служат финансовым мотором: сумки, обувь и знаковые формы часто формируют ежедневное присутствие бренда в жизни покупателей. Мюлье знаком с этой зоной изнутри, что может иметь значение для будущего итальянского дома.
В 2012 году он перешел в Dior, где работал дизайн-директором. Его зона ответственности включала кутюр, ready-to-wear и женские аксессуары. Кроме того, этот период связал его с одной из самых сложных систем в моде: французский дом требовал уважения к архиву, высокой скорости производства коллекций и точной работы с образом современной женщины.
Затем был Calvin Klein. В 2016 году Питер вместе с Рафом Симонсом переехал в Нью-Йорк и вошел в команду американского бренда. Там он руководил дизайн-командами до 2019 года. Этот опыт добавил к его европейской школе понимание массового символа.
Alaïa как личный экзамен
Первым большим самостоятельным испытанием для Мюлье стал Alaïa. В 2021 году он возглавил дом после долгого периода, когда бренд жил под тенью наследия Аззедина Алайи. Задача была деликатной, ведь Алайя создал язык, основанный на скульптурном крое, любви к женскому телу, архитектуре силуэта и почти интимном отношении к одежде. Любая попытка обновления могла вызвать сопротивление.
Из коллекции лето-осень 2025. Фото: архив бренда Alaïa / maison-alaia.com
Из коллекции зима-весна 2026. Фото: архив бренда Alaïa / maison-alaia.com
Питер выбрал осторожную, но при этом уверенную линию. Он работал с телесностью, графикой, плотностью ткани и формой. Его Alaïa сохранил связь с основателем, однако получил более современный ритм. Вещи бренда начали активно появляться на красных дорожках. Среди знаменитых поклонниц называли Зендею, Кайю Гербер и других героинь модной хроники.
Также при Мюлье у Alaïa появились коммерческие хиты. Среди них — джинсы Barrel с округлой линией брючин, сетчатые балетки и сумка Teckel вытянутой формы. Эти вещи хорошо показывают его метод. Он редко опирается на прямолинейный логотип. Вместо этого дизайнер работает с узнаваемой формой, странностью пропорции и качеством материала. Поэтому покупатель считывает вещь через силуэт, а не через крупную эмблему.
Джинсы Barrel. Фото: архив бренда Alaïa / maison-alaia.com
Клатч Teckel с леопардовым принтом. Фото: архив бренда Alaïa / maison-alaia.com
К 2025 году достижения дизайнера получили официальное признание. Он стал лауреатом International Award на CFDA Fashion Awards. Награду ему вручила Наоми Кэмпбелл, известная муза Alaïa. Так Мюлье перестал быть просто «человеком рядом с Рафом Симонсом» и подтвердил свою уникальную авторскую позицию.
Почему его приход интригует
Главная интрига назначения связана с разницей темпераментов. Мюлье известен точностью, скульптурностью и почти архитектурной дисциплиной. Итальянский дом строил свою легенду на максимализме, сексуальности, золоте, драме и мгновенной узнаваемости. На первый взгляд, это разные языки, однако именно такая разница может оказаться полезной.
У Питера есть опыт работы с наследием, которое нельзя разрушать грубой модернизацией. В Alaïa он показал, что умеет вести диалог с архивом без музейной неподвижности. Теперь ему предстоит более масштабный проект. Дизайнеру нужно сохранить энергию бренда, но вывести ее в новую систему: дороже, строже, чище по продукту и убедительнее для нового поколения покупателей.
При этом Prada Group, судя по уже заявленным планам, заинтересована в долгой игре. Первая коллекция Мюлье для дома ожидается только в начале 2027 года. Такой тайминг выглядит разумным, поскольку дизайнеру нужно время на архив, команду и новый визуальный код.
Что может измениться дальше
Ближайшие месяцы покажут, какой образ нового дома выберет Питер Мюлье. Вероятно, ставка будет сделана на более архитектурный крой, сильные аксессуары, работу с красными дорожками и возвращение к высокой моде. При этом полное охлаждение образа маловероятно, поскольку бренд слишком тесно связан с телом, соблазном и театральностью.
Скорее речь идет о новой дисциплине внутри привычной чувственности. Новый креативный директор может убрать лишний шум, усилить силуэт и вернуть дому ощущение дорогой точности. Если ему удастся соединить собственную строгость с эмоциональной мощью архива, назначение 2026 года может войти в историю как один из ключевых поворотов для бренда после эпохи Донателлы.
Евгений Елисеев
Выпускающий редактор
Фото: www.legion-media.com Источник: Клео.ру
Источник: kleo.ru
