Классификация и этика в скалолазании — это темы религиозных войн. Мало того, что этика и классификация разнятся в зависимости от страны и альпинисткой/скалолазной школы (в широком смысле), но и время не стоит на месте. Меняются рамки видов, смешиваются стили и направления. Я попытался систематизировать виды скалолазания на сегодняшний день. Классификация видов в советской и западной школах значительно отличаются. Для того, чтобы было ясно, о чём идёт речь, названия дублированы на русском и английском.

Принципиальные отличие существуют между видами скалолазания. Стили — это разделение в рамках одного вида.

Виды лазания

Свободное лазание (free climbing)

Самый «чистый», самаый распространённый, классический вид лазанья — подъём с помощью силы рук и ног по естественной структуре скалы . Обычно подразумевается натуральная страховка — в скале нет стационарных точек страховки. Термин «свободное лазание» не несёт в себе информации о наличии либо отсутствии страховки а только о способе передвижения по скале.

Подвиды свободного лазания — «соло» — скалолаз лезет один, но со страховкой с помощью специального страховочного устройства, самое известное — Silent Partner . Либо без страховки (free solo).

Далее, в зависимости от вида используемого снаряжения, свободное лазание разделяется на спортивное и альпинизм (в советской школе) и спортивное и традиционное (trad climbing) — в западной.

В нашей терминологии это — альпинизм, в западной может быть trad, trad-multipitch или alpine climbing

ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры (AID climbing)

Это противоположность свободного лазания — техногенный вид лазания, в котором используются специальные приспособления для подъёма по скале . Лидер в ИТО-лазании стоит на лесенках, сшитых из стропы или связанных из репшнура, соединённых карабинами с точками опоры либо страховки (закладки, френды, различные крюки и т.п.). ИТО используется там, где пролезть свободным лазанием скалолаз не может или не хочет.

Тенденция развития экстремально-сложных технически сложных альпинистских восхождений последних десятилетий — прохождение свободным лазанием маршрутов, ранее считавшихся непроходимыми, либо первопройденными техникой ИТО. Тем не менее, остаётся достаточно много линий, которые вряд ли когда-либо будут пройдены свободным лазанием (очень узкие трещины, отсутствие рельефа для лазания и т.п.).

ИТО (искусственные точки опоры) лазание: с использованием лесенок и различных закладных элементов и крюков в качестве точек опоры и страховки. Фото — Chris McNamara, supertopo.com

Гуру ИТО-лазания Крис МакНамара показывает технику передвижения в ИТО лазании

Ледолазание, комбинированное лазание (микст) и драйтул

Это свободное лазание в кошках с двумя ледовыми инструментами. Ледолазание — по льду, микст — по сочетанию заснеженных и заледенелых скал с участками льда (часто встречается зимой в горах), драйтул — по сухим скалам. Кроме ледолазания, эти виды лазания относительно молодые — несколько десятков лет. Первым альпинистом, благодаря которому люди обратили внимание на то, что по сухим сложным скалам можно драйтулить, лезть в кошках и с ледовыми молотками, был Джеф Лоу (Jeff Lowe) — брат основателя фирмы Lowe Alpine.

Сейчас все эти виды лазания стали самостоятельными видами спорта. На западе они распространены больше, чем в русскоязычном мире. Драйтулинг чаще со шлямбурной страховкой, микст — по разному, ледолазание — со страховкой ледобурами. Пожалуй, самое известное место для микста и драйтула в мире — . Его отличительной особенностью является то, что для страховки нельзя использовать шлямбура и крючья (по этическим мотивам).

Микст средней трудности с натуральной страховкой в Высоких Татрах, северная стена Свиницы, маршрут Правый Доравский

Стили свободного лазания

Спортивное лазание (sport climbing). Это подъём по скале, оборудованной надёжными точками страховки, как правило, шлямбурными крюками . При подъёме верёвку прощёлкивают в предварительно развешенные оттяжки. Цель спортивного лазания — достичь верха маршрута без падений и отдыха на промежуточных точках страховки. Будучи относительно безопасным, спортивное лазание позволяет совершенствовать навыки свободного лазания, подобно спортивной гимнастике, где рутина практикуется до совершенства. Часто, в спортивном лазании работа над одним маршрутом ведётся до тех пор, пока скалолаз не сможет идеально пролезть его от начала до конца без падений.

Спортивное лазание: на маршруте установлены стационарные точки страховки. Скалолаз несёт на себе только оттяжки и мешочек с магнезией. Оттяжки могут быть развешаны предварительно. Томек на спортивном маршруте V+, Юра Краковско-Ченстаховская, район Хохоловы скалы.

Альпинизм или традиционное лазание (traditional climbing). В отличие от спортивного лазания, не полагается на ряд заранее вбитых шлямбуров. Всё снаряжение, необходимое для страховки, обычно — закладки и камалоты, несёт на себе и закладывает в трещины в скале первый в связке . После прохождения маршрута всё страховочное снаряжение снимается. Традиционное скалолазание может быть опасным, когда точки страховки далеко одна от другой либо ненадёжно установлены. Однако при пролезании длинной трещины, которая позволяет страховаться, при желании, каждые пол метра, такое же безопасное (или опасное, в зависимости от точки зрения), как спортивное лазание. В советской школе одноверёвочные маршруты с натуральной страховкой обособленно не выделяются, а все виды скалолазания с натуральной страховкой называются альпинизмом.

Альпинизм или традиционное скалолазание: на скале ничего нет, лидер несёт на себе всё снаряжение (френды, закладки, гексы и т.п., оттяжки), необходимое для организации страховки и устанавливает точки страховки по мере необходимости. Михал на традовой VI, Соколики, Западная Польша.

Болдеринг (bouldering). Это лазание по валунам, которые могут быть высотой от полутора до пятнадцати метров высотой. Обычно болдеринг практикуют на блоках высотой не более пяти метров, что является психологическим пределом для большинства людей, лазающих без верёвки. Болдеринг — самая сложная и гимнастическая из скалолазных дисциплин, можно потратить дни (или годы) просто на то, чтобы понять и совершить движения на 3-метровой скале. Болдеры (маршруты для болдеринга) можно найти почти везде, а для их пролезания нужен минимум снаряжения — скальные туфли, мешочек для магнезии и «крашпэд» — мат для падений. По этим причинам болдеринг очень популярен. Также это наиболее социальный вид лазания, так как обычно лазят не в одиночку или парах, а в компании друзей. Болдеринг помогает совершенствовать свой уровень свободного лазания. На сегодняшний день болдеринг это один из самых популярных видов скалолазания.

Болдеринг: лазание по большим камням без страховки (она, как правило, не нужна). В месте возможного падения подкладывают крашпэд — толстый коврик для смягчения падения. Photo by Spakman under Creative Commons licence

Производные виды лазания

Лазание на искусственном рельефе (indoor climbing ) — вид спортивного лазания, вместо скал используются скалолазные тренажёры. Это позволяет лазить круглый год, в любую погоду и там, где скал нет. Один из самых популярных на сегодня видов лазания, наряду с болдерингом, за счёт относительной безопасности и доступности. Несколько лет назад признано олимпийским видом спорта.

Спортивное лазание на скалолазом тренажёре

Производные стили лазания

Лазание с верхней страховкой (top-rope climbing, top roping) — стиль лазания, в котором страховочная верёвка идёт от страхующего внизу маршрута к скалолазу через карабин (или несколько карабинов), закреплённый на станции в верху маршрута. Обычно с верхней страховкой лазят там, где по какой-либо причине нельзя лазить с нижней, для обучения скалолазанию и для тренировки на маршрутах, уровень сложности которых значительно превышает возможности скалолаза. Ввиду безопасности и простоты — самый распространённый стиль лазания наряду с болдерингом.

Cвободное соло-скалолазание по нависающим над водой маршрутам (deep-water soloing) — лазание по нависающим над водой скалам без верёвки. Обычно высота маршрутов ограничена возможностью безопасно приводнится. Как правило, безопасная высота — до 12 метров. При срыве скалолаз падает в воду. Некоторые маршруты предусматривают прыжок в воду при достижении конца маршрута .

Cвободное соло-скалолазание по нависающим над водой маршрутам

Хэдпоинтинг (headpointing ) — стиль традиционного скалолазания, распространённый в Великобритании (обыгрывание слова redpoint). Лидирование на маршруте осуществляется после многократного прохождения с верхней страховкой. Главная особенность — использование недостаточного количества точек страховки для обеспечения безопасности (иногда — единственной точки в середине маршрута). В случае срыва в ключевой части маршрута, лидер может долететь до земли. Для подстраховки могут использоваться болдеринговые крашпэды.

Хайбол (highball) — американский термин для болдеринга на валунах значительной высоты, где падение в верхней части маршрута с большой вероятностью может причинить травму или смерть.

Хайбол — болдеринг на высоких маршрутах (~6-13 м)

Мультипитчевое лазание (Multi Pitch Climb ) — в русском и английском языках под этим видом скалолазания понимают разное.

В английском языке — это многоверёвочное лазание, вне зависимости от вида страховки. Таким образом, может подразумеваться как традиционное лазание (trad climbing) так и спортивное (по шлямбурам) или альпинизм.

В русском языке мультипитчами называют спортивные многоверёвочные маршруты, на которых свои точки страховки, как правило, не нужны. Многоверёвочные маршруты со своими точками страховки (полностью или частично) называют альпинизмом.

Свободное соло-лазание без верёвки (free solo climbing) — свободное лазание без верёвки и страховки. Падение, как правило, означает смерть. От высоких болдеров отличается тем, что включает в себя пролезание одного или нескольких питчей (эквивалентов длины верёвки) .

Свободное соло-лазание со страховкой (roped free solo climbing) . Верёвка жёстко закрепляется на надёжной точке (станции) внизу. Скалолаз лезет вверх вместе с верёвкой, выдавая её себе через автоматическое блокирующее устройство (раньше использовали два схватывающих узла) и прощёлкивает верёвку в точки страховки с оттяжками по мере необходимости . Для блокирования верёвки применялись два узла Прусика , полустремена, доработанные в домашних условиях автоблокирующие устройства либо Silent Partner . Однако не стоит думать, что наличие верёвки автоматически означает выживание скалолаза в случае срыва.

Все фотографии взяты из Википедии, если не указано иное.

Евгений Образцов

Скалолазание -- это относительно молодой самостоятельный вид спорта, вышедший из альпинизма в середине 50-хгодов ХХ века и заключающийся в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу.

Скалолазание развивает координацию, технику и пластику движений, тренирует силу и общую выносливость человека, т.к. задействованными оказываются все группы мышц (включая и те, о которых человек в обычной жизни даже не подозревает). Нелишними для занятий будут также смекалка, хорошая память и сила воли!

В скалолазании можно выделить три направления: спортивное, рекреационно-оздоровительное и экстремально-прикладное.

Спортивное скалолазание

В настоящее время в спортивном скалолазании можно выделить две специализации:

1) соревнования на естественном и искусственном видах рельефа;

2) свободное лазание.

Спортивное скалолазание на естественном и искусственном видах рельефа в настоящее время культивируются следующие дисциплины или виды соревнований: лазание на скорость, лазание на трудность, боулдеринг, иногда проводятся связки и эстафета.

Лазание на скорость -- (индивидуальное лазание, парная гонка, эстафета) скорость самый удобный параметр для определения победителя. Сложнокоординационные движения, выполненные на максимальной скорости на вертикальном скальном рельефе, очень зрелищный вид спорта. Традиционно российские спортсмены являются сильнейшими в мире в этой дисциплине. По зрелищности лазание на скорость значительно превосходит другие виды лазания. Трассы готовятся для этих соревнований сравнительно легкие, используется верхняя страховка.

Лазание на трудность -- (индивидуальное лазание) самый престижный вид на международных соревнованиях. Соревнования проводятся на длинных сложных трассах, предполагают от спортсменов огромной силовой выносливости и умения правильно распределять силы по дистанции. Соревнования достаточно сложны в организации. Спортсмен лезет с нижней страховкой, что в определенной степени затрудняет работу на маршруте. Оценивается высота подъема спортсмена.

on-sight -- пролезание маршрута с первой попытки, afterwork -- пролезание маршрута после предварительной проработки.

Боулдеринг -- прохождение серии коротких мощных трасс, не требующие страховочной веревки, т.к. их высота не превышает 4-5 м (в качестве страховки используются маты). Сложность -- это одна из основных целей боулдеринга, поэтому здесь используют свою систему оценки маршрутов.

Боулдеринг позволяет наглядно сравнить силу скалолазов, он оказал большое влияние на рост мастерства спортсменов и в 90-е годы постепенно вошел в практику соревнований ни искусственных объектах. Хотя этот вид также сложен в организации (подготовка трасс, отвечающих уровню соревнований), однако зачастую позволяет более объективно оценить мастерство спортсменов, чем лазание на трудность. Боулдеринг требует преимущественно взрывной силы и умения совершать выдающиеся, нестандартные движения. Является очень перспективным направлением развития спортивного скалолазания.

Связки -- соревнования на скорость прохождения трассы либо высоту подъема за определенное время командой из двух спортсменов. Проводятся с соблюдением определенных правил, присущих чисто альпинистским восхождениям. В западных странах подобные соревнования не получили развития. В России с традиционно сильной альпинистской школой скалолазания этот вид соревнований достаточно популярен, а также используется альпинистами в период подготовки к восхождениям.

Свободное лазание или freeclimbing. В этом виде скалолазания нет официальных соревнований, и отсутствуют правила, четко регламентирующие достижения спортсменов. Но в этом направлении, так же как и в соревновательном скалолазании, присутствует высокий элемент состязательности.

Большинство маршрутов, по которым лазают скалолазы классифицированы по категории трудности, имеют рейтинги и промаркированы (внесены в картотеки районов). Различают два вида свободного лазания:

1) альпинистское лазание по скальным необорудованным маршрутам;

2) фриклаймбинг -- лазание по скальным маршрутам с оборудованными страховочными станциями на конце каждой веревки.

Альпинистское скалолазание -- один из популярных видах альпинизма в Альпах и в Крыму. В альпинизме его называют «восхождения в малых горах». Это маршруты протяженностью 2-5 веревок, прохождение которых требует владения хорошей скальной техникой, но не требует специального альпинистского снаряжения и навыков. Предполагает работу в связках с использованием всех правил страховки на скальном рельефе.

Свободное лазание (freeclimbing) -- прохождение достаточно длинных скальных маршрутов с оборудованными стационарными точками страховки. Как правило, это сложные маршруты, требующие высокой индивидуальной техники лазания. Имеются маршруты, на которых оборудованы промежуточные точки страховки, но спортсмены используют их только для обеспечения безопасности при срыве и не используют для прохождения маршрута.

Лазание по скалам и здоровье

Длительное лазание по комфортным скалам на чистом воздухе с обильным

запахом хвои равномерно и без перегрузок нагружает все мышцы скалолаза.

Результат воздействия такой нагрузки на скалолазов следующий.

1 . Распрямляется позвоночник.

2. Расправляются и вентилируются легкие.

3. Расправляются и массажируются органы брюшной полости.

4. Растут мышцы, которые человек обычно не использует.

Первые соревнования по скалолазанию были проведены в 1947г. в Крыму. Вначале скалолазание рассматривалось как одна из основ подготовки альпинистов в подготовительный период перед летним сезоном в горах. Тренировки и соревнования проходили на естественном рельефе. Ленинградские альпинисты ездили на скалы в Карелию, весной и осенью выезжали в Крым, это было недорого. В 1966г. в единую спортивную классификацию СССР были введены нормативы 3, 2 и 1 разрядов, а в 1969г. и нормативы КМС и МС. Весной и осенью проводились соревнования по скалолазанию - чемпионаты СССР, ВЦСПС, ЦС, города, низовых коллективов на естественном рельефе. Часто погода вносила свои коррективы в проведение соревнований. Приходилось ждать, пока прекратится дождь и просохнут скалы, что затягивало соревнования и влияло на результаты спортсменов. И постепенно начиная 1987г. скалолазание перешло на специальные тренажеры (скалодромы) в закрытые помещения. С этого же года стали проводиться Чемпионаты Мира, Европы, Кубки мира, молодежные чемпионаты, т. е началась эра самостоятельного вида спорта - спортивного скалолазания.

В настоящее время в состав Международной федерации скалолазания входит 74 федерации с пяти континентов планеты. Под её эгидой регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а так же этапы кубка мира. И вот 13 февраля 2010 года на Олимпийских играх в Ванкувере состоялась очередная сессия МОК, спортивное скалолазание было признано олимпийским видом спорта. С этого исторического момента скалолазание имеет возможность претендовать на включение в программу летних Олимпийских игр. В соответствии с регламентом МОК, решение об олимпийской программе утверждается за семь лет до начала Олимпиады. Так, программа летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро была утверждена на сессии МОК в октябре 2009 года в Копенгагене, а виды спорта, которые будут представлены на летней Олимпиаде 2020 года, определятся на сессии МОК в 2013 году в Буэнос-Айресе.

Каждый вид скалолазания имеет традиционные закономерности выполнения технических приемов и принятия тактических решений, обладает своими психологическими и физиологическими особенностями. Разняться не только технические приемы, но также условия соревнований и характер трасс.

Скалолазание и те знания, которые студенты получат на занятиях, пригодятся в дальнейшей жизни. Скалолазы участвовали при строительстве гидростанций, в геологических экспедициях в горах, первыми в связке шли на штурм непроходимых стен в альпинистских восхождениях и побеждали. Много скалолазов и альпинистов находятся в службах МЧС. Они одни из первых выезжают в места землетрясений, различных аварий, особенно в горных местностях. Промышленный альпинизм вошел в перечень профессий Трудового кодекса. Все высотно-монтажные работы не обходятся без участия скалолазов и альпинистов. Навыки, полученные на занятиях скалолазанием, пригодятся в дальнейшей жизненной и профессиональной деятельности после окончания университета.

II. Терминология. Основные принципы и правила передвижения по вертикальным и близким к вертикальным поверхностям.

Передвижение по наклонным и вертикальным поверхностям для человека, как правило, не свойственно. Поэтому скалолазы вынуждены дополнительно тренировать слабые от природы пальцы, совершенствовать координацию движений и чувство равновесие. Кроме того, приходиться делать несвойственные движения и это предъявляет особые требования к связочному аппарату, суставам и мышцам.

Облегчить задачу начинающему скалолазу позволит изучение терминов, применяемых скалолазами и тренерами:

- «зацеп» или «зацепа» - часть скалы, которую используют скалолазы для передвижения. Может представлять собой выпуклость или впадину в поверхности. Встречаются зацепы разной формы и размера. В залах зацепами называют отлитые в специальных формах искусственные камни, которые привинчивают болтами к стенду.

- «активник» - маленькая зацепка-полочка.

- «пассивник» или «пассив» - достаточно крупная зацепа с очень плавной формой без острых граней, часто шарообразная или близкая к такой форме.

- «рельеф» - поверхность скалы или стенда. На скалодромах – искусственная неровность поверхности стенда.

- «ручка», «карман», «хап» - разновидности больших зацепов, позволяющих удобно держаться за них всей рукой.

- «мизер» - очень маленький зацеп. Чаще используется под ноги, но иногда такие зацепы берут и руками.

- «хват», «подхват», «откидка» - способы использования зацепов.

- «нависание», «положилово» - уклон стены от вертикали в ту или иную сторону.

- «распор» - положение тела и способ лазания, при котором скалолаз находится между двух параллельных (или почти параллельных) поверхностей.

- «динамить» - выполнять перехват в движении.

- «накатить» - специфическое движение, связанное с переносом веса тела на высоко поставленную ногу.

- «перехват» - движение руки от одного зацепа к другому.

- «скрест», «скрестить» - сделать перехват одной рукой, проведя её под или над другой.

- «траверс» - направление движения, близкое к горизонтали

При лазании на спортсмена действуют различные силы, которые следует учитывать. На первом месте стоит сила тяжести. Эта сила действует на человека всегда и везде (за исключением космического пространства! «:)»). Её вектор направлен перпендикулярно земной поверхности. Кроме того на скалолаза действуют «опрокидывающие» силы, вектора которых зависят от уклона стены, положения тела скалолаза и движений которые он выполняет. В общем и целом задачей скалолаза является уравновешивание и преодоление всех этих сил для продвижения по трассе.

Для оптимизации своих усилий на трассе, скалолаз должен следовать нескольким несложным правилам:

Правило диагонали .

Для того, чтобы передвижение вызывало минимум затруднений, скалолаз должен использовать две или три точки опоры (руки и ноги), на которые будет приходиться вес тела. По крайней мере, одна конечность должна оставаться свободной от нагрузки для перестановки на следующую точку опоры (зацеп). При этом две конечности, на которые будет приходиться основная нагрузка, должны находиться по диагонали друг к другу. Это правило справедливо для абсолютного большинства случаев, но из него есть исключения, о которых будет написано ниже.

Правило разворота

При лазании спортсмен более комфортно чувствует себя, если находиться вполоборота к стене. При этом колени должны быть развернуты в одну сторону. Такое положение позволяет переместить вес на ноги и опорную руку и освободить от нагрузки вторую руку. Данное правило также имеет ряд исключений, например, когда опора для ноги находится далеко сбоку от вертикальной оси.

Правило ближней руки

Почти во всех ситуациях легче делать перехват рукой, находящейся ближе к стенке (при условии, что вы выполняете предыдущие два правила!). В этом случае для совершения перехвата рука проделывает гораздо меньший путь, туловище и плечи остаются на месте. Дальняя от стены рука в это время является опорной. Дотягиваться до зацепа можно при помощи небольшого напряжения туловища и плечевого пояса, вместо сгибания руки и сильного напряжения бицепса.

Правило центра тяжести

При прочих равных условиях, легче передвигаться, если центр тяжести находится ниже. Для этого скалолаз должен немного подогнуть ноги, присесть, а руки, наоборот вытянуть. Выполнение данного правила позволяет получить ещё одно преимущество – в прямых руках лучше циркулирует кровь, значит руки меньше устают и спортсмен дольше и дальше способен пролезть. При этом следует понимать, что для устойчивого статичного положения проекция центра тяжести на пол должна находиться между проекциями ступней.

Передвижение по вертикали, как уже писалось выше, не характерно для человека, поэтому особое значение при лазании придается правильной технике. Такая техника заключается и в правильном положении тела и в правильном захвате «зацепа» и в правильной постановке ног. Каждое из перечисленных действий не работает в отрыве от остальных. Класс скалолаза заключается в умении сочетать правильные действия рук и ног, а также в умении приспосабливать эти действия к положению тела.

При лазании, как правило, используют пальцы рук и ладони и стопы. Категорически не рекомендуется использовать при лазании локти и колени – они представляют очень ненадежную опору и, кроме того, высок риск получить травму или повреждение кожных покровов. В редких случаях используют упор плечом или спиной в стену или потолок.

В некоторых случаях скалолазы вынуждены использовать динамические перехваты, которые выполняются из неустойчивого положения и прыжки (jump), выполняемые в тех случаях, когда спортсмен не может достать до зацепов другим способом.

Основные хваты

- «Закрытый» - подразумевает постановку 2-4 пальцев сверху зацепа. Последний сустав пальца прямой или прогнут. Ладонь закрыта, а четыре пальца собраны вместе. Большой палец незадействован или лежит поверх указательного (рис. 1). Применяется для небольших активных (острых) зацепов и маленьких «полочек».

- «Полуоткрытый» - хват, при котором четыре пальца лежат на зацепе вместе, ладонь приоткрыта. Большой палец лежит свободно или с обратной стороны зацепа (рис.2). Применяется для зацепов среднего размера, достаточно удобных и комфортных для скалолаза.

- «Открытый» - способ, при котором все пальцы лежат свободно, ладонь раскрыта, а фаланги пальцев выпрямлены (рис. 3). Применяется для больших пассивников, разнообразных зацепов среднего размера. Такой хват наиболее безопасен для суставов, и поэтому рекомендуется по возможности использовать именно его.

- «Щипок» - хват зацепа производится рукой так, что большой палец и остальные пальцы сжимают зацеп с двух сторон (рис. 4). Положение ладони зависит от ширины зацепа. Применяется для узких и длинных зацепов, имеющих с двух сторон поверхности для захвата.

- «Упор» - по сути не совсем является хватом, так как предполагает вектор нагрузки к зацепу, в отличии от других хватов, где вектор – от зацепа. Однако, такой хват очень удобен при использовании зацепа далеко сбоку или снизу от скалолаза.

Следует отметить, что перечисленные виды хватов являются только основными. Полный перечень всех вариантов займет гораздо больше места. Кроме того, нужно помнить, что в той или иной степени все хваты могут быть заменены на другие, более удобные для скалолаза или более практичные для конкретной ситуации.

При выборе хвата, скалолазу нужно исходить из своих анатомических особенностей, размера и формы зацепов, положения тела. Как уже говорилось выше, следует учитывать также начальное и конечное положение тела, а также траекторию движения. В большинстве случаев имеет смысл ставить руку так, чтобы было удобно в конечном положении. Это значительно облегчит задачу последующего передвижения.

В любом случае скалолаз должен стараться по возможности нагружать зацепы перпендикулярно их опорной поверхности.

Постановка ног

Правильная постановка ног крайне важна для скалолаза. Вследствие анатомических особенностей и образа жизни, нижние конечности человека гораздо сильнее и выносливее верхних, поэтому грамотное использование этих особенностей позволит повысить свой уровень лазания даже без дополнительной физподготовки.

Существует всего три основных варианта постановки ноги:

На носок ногу ставят при лазании по любым поверхностям и на любые зацепы. Это самый распространенный способ постановки ног. Как правило, используют кончик носка – в этом случае при повороте ноги носок не соскользнет с зацепа. В редких случаях используются боковые поверхности чуть сбоку от кончика носка. (рис. 5)

На пятку ногу можно поставить при условии, что размер и форма зацепа или рельефа позволяют это сделать. Такая постановка незаменима для случаев, когда зацеп находиться высоко по отношению к скалолазу. Такая постановка ноги позволяет переместить вес тела на неё, освободив от нагрузки руки. Постановка на пятку незаменима для преодоления карнизов, сильных нависаний, а также вертикалей, где требуется сделать длинный перехват. (рис. 6)

Подхват носком - самый редкий и специфичный способ постановки ноги. Носок используется как крючок, которым цепляются за зацеп или рельеф. Используется, в основном, на потолках и карнизах.

Есть ещё такая разновидность, как зажим зацепа двумя носками или носком и пяткой, но это достаточно редкий, специфический и сугубо профессиональный способ, практически неприменимый для начинающих скалолазов. Кроме того, при распорах скалолазы используют подошву носка, но выделять этот способ в отдельный вид также смысла не имеет.

В общем и целом, ноги на зацепы ставятся по возможности аккуратно и внимательно. Следует учитывать дальнейшее движение, так как неправильно поставленная нога может соскользнуть с зацепа при развороте корпуса или движении в сторону. Нога на зацеп должна давить под небольшим углом в сторону стенки – это позволяет избежать соскальзывания ноги даже с маленьких и покатых зацепов.

Положение тела

При лазании скалолаз принимает самые разнообразные положения тела в пространстве. Положения зависят от наличия и относительного расположения зацепов, физических кондиций спортсмена, его двигательных навыков, а также от наличия наклона стены в ту или иную сторону. Также большое значение имеет направление движения скалолаза (вверх, вниз, траверс).

В общем, все положения тела (позы), которые может принять скалолаз, можно условно разделить на три группы:

Устойчивые – векторы всех сил более или менее уравновешены, незначительные движения спортсмена не приводят к потере равновесия. Проекции рук и центра тяжести на пол находятся внутри проекций стоп. Если соединить точки опоры, то получится равнобедренный треугольник или трапеция. Также возможно положение тела с двумя точками опоры. Этот случай сложнее – большое значение имеет не столько положение опор относительно друг друга, сколько расположение свободных конечностей.

Такие положения тела используются для отдыха на трассе, а также для статичных перехватов. Для поддержания таких положений требуются совсем незначительные физические усилия, эти позы максимально экономичны с точки зрения расхода сил. (рис.)

Условно-устойчивые – такие положения тела, при которых спортсмен сохраняет равновесие, но любое незначительное движение может вызвать его потерю. При таких положениях тела проекция руки очень близка к проекции одноименной ноги. При соединении воображаемыми линиями точек опоры получится прямоугольный треугольник, где гипотенуза не является основанием. Эти положения тела используют для статичных перехватов и перехватов с использованием инерции тела. Для поддержания таких положений тела также не требуется много сил, но при этом надо соблюдать известную осторожность в движениях и представлять себе последствия таких движений. (рис.)

Неустойчивые - положения, принимаемые для выполнения определенных действий или движений. Поддержание такого положения требует от спортсмена большого расхода сил и не может поддерживаться сколько-нибудь долго. Плюс таких положений в том, что в определенных направлениях перехват можно сделать гораздо дальше, быстрее и проще, чем из иных положений. (рис.)

V. Примерный перечень и описание упражнений для повышения ОФП.

Подтягивания:

Подтягивание прямым хватом – выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, в верхней точке нужно, по-возможности, дотягиваться грудью до перекладины. Это упражнение является базовым для скалолазов, его выполняют все и всегда.

Подтягивание обратным хватом - выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты к себе. В зависимости от задачи, может выполняться узким или средним хватом. Хорошо развивает бицепсы рук.

Подтягивание прямым широким хватом - выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, руки на перекладину кладутся максимально широко. В зависимости от задачи, может выполняться с тягой перекладины к груди или за голову. Хорошо развивает широчайшие мышцы спины.

Подтягивание поочередно к правой и левой руке - выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, подбородок тянут поочередно к правой и левой кисти. Отличное упражнение на отработку независимых движений правых и левых мышц плечевого пояса.

Ступенчатое подтягивание - выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, движение выполняется ступенчато с остановками после отдельных фаз движения.

Подтягивание на одной руке - выполняется из виса на перекладине, ладонь развернуты к себе, свободная рука либо не используется, либо придерживается сбоку за опору (ступенька шведской стенки или кусок веревки на перекладине). Отличное упражнение на отработку независимых движений правых и левых мышц плечевого пояса.

Подтягивание на кампус-борде или зацепах – выполняется на кампус-борде (специальной доске для подтягивания) или на зацепах. Руки могут ставиться симметрично или несимметрично.

Отжимания:

Отжимание от пола на среднем упоре

Отжимание от пола на широком упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на большое расстояние.

Отжимание от пола на узком упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на маленькое расстояние.

Отжимание поочередно к правой и левой руке – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на среднее расстояние.

Приседания и выпрыгивания

Приседания – выполняются на полной стопе, пятки от пола не отрываются. Руки для сохранения равновесия можно вытянуть вперед.

Выпрыгивания – то же самое, что и при приседаниях, но движение выполняется резко и динамично так, чтобы тело оторвалось от пола. Руки при выпрыгивании выносятся вверх над головой, а затем опускаются вниз к полу. Одна из разновидностей выпрыгиваний подразумевает, что руки держатся за невысокую опору, а при выпрыгивании вверх выносится только одна рука.

Упражнения на брюшной пресс, продольные мышцы спины, косые мышцы живота:

Подъём ног к рукам из положения виса на перекладине – выполняется прямыми ногами (по возможности).

Круговые движения ногами в висе на перекладине – выполняется движение прямыми ногами через сторону вверх, затем через другую сторону вниз.

Подъём туловища из положения лежа на спине – выполняется лежа на коврике. Ноги можно зафиксировать и согнуть в коленях для повышения эффективности упражнения и снижения нагрузки на позвоночник. Руки нужно по возможности держать сложенными за головой.

«Велосипед» - выполняется лежа на коврике. Ноги имитируют вращение педалей велосипеда. Руки можно или зафиксировать (более легкий вариант) или сложить за головой и двигать синхронно с ногами, касаясь поочередно правым локтем левого колена и наоборот (более тяжелый вариант).

«Ножницы» - выполняется лежа на коврике, руки вытянуты за головой. Одновременно выполняется подъём ног до вертикального положения и подъём туловища и рук также до вертикального положения. Ноги и руки соединяются в верхней точке.

Подъём туловища из положения лежа на животе – выполняется на краю небольшого возвышения, например на скамье так, что ноги и таз находятся на опоре, а туловище плечи и голова свисают вниз. Ноги должны быть зафиксированы. Туловище, плечи, руки поднимают до прогиба назад, затем опускают обратно вниз. Возможны варианты с одновременным разворотом корпуса или с подъёмом в сторону.

Подъём туловища из положения лежа на боку – выполняется на краю небольшого возвышения, например на скамье так, что ноги и таз находятся на опоре, а туловище плечи и голова свисают вниз. Ноги должны быть зафиксированы. Это упражнение выполняется также как и предыдущее.

III. Примерный перечень и описание упражнений для повышения СФП.

«Челнок» - упражнение, при котором спортсмен в висе на перекладине на согнутых руках движется вправо и влево, поочередно выпрямляя руки, не опускаясь при этом вниз.

«Липкие руки» - выполняя это упражнение, скалолаз должен брать зацепы с первой попытки и не менять положение руки вплоть до отрыва её от зацепа.

«Тихие ноги» - при движении по стенду ноги нужно ставить максимально тихо, не производя никаких звуков. Это позволит научиться аккуратной и точной постановке ног.

«Лазание вслепую» - название упражнения говорит само за себя! Лезем по стенду траверсом или вверх со страховкой с закрытыми или завязанными глазами. Известно, что через глаза мозг получает до 80% информации. Отключив этот канал, мы вынуждаем мозг обратить внимание на другие органы чувств. Скалолаз начинает лучше чувствовать равновесие, повышается тактильная чувствительность.

«Перехват через паузу» - все перехваты руками выполняются с промежуточным касанием мешочка с магнезией или поясницы. Позволяет развить чувство равновесия.

«Достать выше» - для исходного положения выбираются определенные зацепы, после чего скалолаз должен сделать перехват, как можно более длинный. Перехват можно делать вверх или в сторону.

«Кубики» - пронумерованные кубики в произвольном порядке раскладывают по полу на небольшом расстоянии друг от друга. Нужно пройти по кубикам в порядке возрастания номеров на носочках. Поначалу можно опираться гимнастической палкой в пол для поддержания равновесия.

IV.Примерный годовой план тренировок для начинающих скалолазов.

I. История скалолазания, как вида спорта.

Скалолазание как вид спорта оформилось не так давно. Но умение преодолевать скалы, горные кручи и прочие вертикальные препятствия люди ценили во все времена. Скалолазание необходимо было для охоты, для поиска кратчайшего пути в горах. Но в первую очередь это касалось военного применения. Забраться на крепостную стену во время штурма надо было быстро и, по возможности, незаметно. А кавалеры, стремившиеся залезть на балкон прекрасной дамы? Кроме того, можно вспомнить кровельщиков и трубочистов, которым по долгу службы нужно было лазать соответственно по кровлям и трубам. Прикладное значение скалолазания в настоящее время в большой степени утрачено (за исключением промышленного альпинизма), но, тем не менее, скалолазание остается очень красивым видом спорта, гармонично развивающим тело человека, а также массу полезных черт характера.

Как разновидность активного отдыха и спорта, скалолазание возникло в горных районах в XIX веке. Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм .

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

Большой вклад в историю становления скалолазания, именно как вида спорта внес СССР. Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1955 году - в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.

В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 - появились нормы на выполнение разрядов Кандидат в мастера спорта СССР, Мастер спорта СССР и Мастер спорта СССР международного класса, что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию - Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13 - 14 лет), средняя (15 - 16 лет) и старшая (17 - 18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.

В 1986 принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя - Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР - Эдуард Мысловский.

В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент - Джеф Лемон (Франция), вице-президент - Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований - лазание на трудность и лазание на скорость.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в г. Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ) (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»

В 1995 году UIAA был принят в члены Международного олимпийского комитета. В перспективе - включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость, традиционного для России вида скалолазания.

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию - ICC (президент - Паскаль Муш (Франция), вице-президент - Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.

В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

Между тем, скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.

Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота , поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.

Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе : скальные районы Германии (Саксонская Швейцария , Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии , Ирландии , Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм .

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта , по которому регулярно проводятся международные соревнования.

История развития спортивных соревнований по скалолазанию

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР . Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы . В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа , а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию - чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия , Венгрия , Италия , Испания , МНР , Польша , ФРГ , ЧССР , Югославия , Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 году в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии , Венгрии , ГДР , Польши , Румынии , ФРГ , Франции , Чехословакии , Швейцарии , Югославии , Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин , С. Калошин.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина , команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.

В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя - Густава Нардера из ФРГ . В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии , Венгрии , ГДР , Польши , Румынии , СССР , США , ФРГ , Чехословакии и Японии . Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР - Эдуард Мысловский.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах . Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР , получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России . Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России , открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова . В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

Виды скалолазания

Занятие скалолазанием в связках на естественном рельефе на скалах в Англии

Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса , закрепленных на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры , в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам

Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма . Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках , организуя попеременную страховку.

Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок , в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.

Боулдеринг на естественном рельефе

Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов - крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.

On-sight

Данный вид скалолазания предполагает прохождение скальных трасс без предварительной подготовки, предварительного просмотра и обсуждения трассы с другими участниками, с первого раза. Трасса считается пройденной до того места, куда скалолаз залезет с первой попытки.

По данному виду скалолазания проводятся соревнования On-sight Marathon , когда победителем признаётся тот скалолаз, который пройдёт наибольшее количество трасс с наименьшими затратами времени.

Мультипитч

Разновидность скалолазания в связках на протяженных скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою . Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на базе происходит смена лидирующего участника в связке. Также на базе осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.

Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют базы, забивая там надёжные крючья для страховки.

Соло

Соло - лазание по естественному рельефу без страховочной системы.

Разновидностью скалолазания соло является Deep-water solo - относительно новая разновидность скалолазания, которая пока не имеет устоявшегося русского названия. Особенность этого вида заключается в том, что лазание на скалах, расположенных над водой, осуществляется без страховки. В случае срыва скалолаз падает в воду.

Джампинг

Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.

Классификация маршрутов в скалолазании

Классификация трудности маршрутов в скалолазании

YDS (USA)	Британская (UK) Tech/Adj		Французская	UIAA (Центральная Европа)	Саксонская (Восточная Германия; Чехия)	Ewbank (Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка)	Финская	Норвежская	Бразильская

5.2			1	I	I				Isup
5.3			2	II	II	11			II
5.4			3	III	III	12		3	IIsup
5.5	4a	VD	4	IV	IV	12		4	III
5.6		S	5a	V+	V	13	5−	5−	IIIsup
5.7	4b	HS	5b	VI-	VI	14	5	5	IV
	4c					15
5.8		VS	5c	VI	VIIa	16	5+	5+	IVsup
5.9	5a	HVS	6a	VI+	VIIb	17		6−	V
5.10a		E1	6a+	VII-	VIIc	18	6−	6−/6	VI
5.10b	5b		6b	VII		19		6	VI/VI+
5.10c		E2	6b+	VII+	VIIIa	20	6	6+	VIsup/VI+
5.10d	5c		6c		VIIIb	21		7-	VIsup
5.11a		E3	6c+	VIII−	VIIIc	22	6+	7	7a
5.11b			6c+	VIII-		23			7b
5.11c	6a	E4	7a	VIII	IXa	24	7−	7+	7c
5.11d			7a	VIII	IXb				7c
5.12a		E5	7a+	VIII+	IXc	25	7+	7+/8−	8a
5.12b	6b		7b			26	8−	8-	8b
5.12c		E6	7b+	IX−	Xa	27	8	8	8c
5.12d	6c		7c	IX	Xb	28	8+	8/8+	9a
5.13a		E7	7c+	IX+	Xc	29	9−	8+	9b
5.13b			8a				9	9-	9c
5.13c	7a		8a+	X−		30	9+	9−/9	10a
5.13d		E8	8b	X		31	10−	9	10b
5.14a			8b+	X+		32	10	9/9+	10c
5.14b	7b		8c			33	10+	9+	11a
5.14c		E9	8c+	XI−		34	11−	10−	11b
5.14d	7c		9a	XI		35	11	10	11c
5.15a			9a+	XI+					12a
5.15b			9b						12b

В боулдеринге применяется следующая система классификация трудности.

Классификация трудности в боулдеринге

Hueco (США)	B	Font. (Франция)

V0	B1	4
V0+	B2	4+
V1	B3	5
V2	B4	6a
V3	B5	6a+
V4	B6	6b/c
V5		6c+
V6	B7	7a
V7	B8	7a+
V8		7b+
V9	B9	7c
V10	B10	7c+
V11	B11	8a
V12	B12	8a+
V13	B13	8b
V14	B14	8b+
V15	B15	8c
V16	B16	8c+

Физиология скалолазания

Техника тренировок

Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья , которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
- Анаэробная тренировка
При передвижении по зацепам оптимальной тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.
В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры , а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции .
Укрепляются кости , повышается выносливость .
Надо есть витамины и белки .

Противопоказания

Боязнь высоты

Травмы

Перелом кости в результате падения

Состояние здоровья после окончания активных занятий

Сильнейшие скалолазы

Примечания

См. также

Ссылки

Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания

Скалолазание и альпинизм
Классификация	Альпинизм · Промышленный альпинизм · Скалолазание · Спелеотуризм · Горный туризм · Ледолазание · Дюльфер
Места

У любого родителя в определённый момент назревает вопрос, в какой вид спорта отдать своего ребёнка. Это очень важный вопрос, требующий обстоятельного выбора. Ведь в столь юном возрасте ребёнок ещё не может самостоятельно определиться, он просто не знает, сколько всего интересного и главное полезного может дать тот или иной вид спорта. Основная задача родителей, приобщая ребёнка к здоровому образу жизни, максимально избежать скучных, монотонных тренировок. Иначе спорт станет ненавистной рутиной для малыша. Пользы от этого точно не будет.

Скалолазание - одно из лучших предложений, которое, наверняка, будет воспринято ребёнком на ура. Детей ведь хлебом не корми, дай залезть куда-нибудь. И что они слышат от своих бабушек, нянек и воспитателей? «Не лезь, разобьёшься, куда полез, а ну слезай быстро…» Стоп!!! Так нельзя. Надо дать возможность ребёнку реализовать себя в том, что ему так нравится. Занятия на скалодроме - это увлекательное, интересное времяпрепровождение, ребёнок преодолевает препятствия различной сложности, осваивая азы скалолазания и развивая своё тело.

Скалолазание для взрослых и детей как вид спорта и активного отдыха очень популярно в европейских странах. В некоторых из них скалолазание даже входит в программу общего физического развития средних школ и активно пропагандируется среди детей младшего и среднего возраста. В России популярность скалолазания тоже постепенно растёт. За последние несколько лет открылся ряд скалодромов при фитнес клубах, а также в качестве самостоятельных специализированных центров. Так что родителям надо лишь выбрать ближайший. Кстати, скалолазание доступно не только детям. Никогда не поздно начать самому, а ваш ребёнок будет с большим удовольствием делиться своими эмоциями!

Так почему именно скалолазание? В отличие от многих других видах спорта, в скалолазании очень выражены творческая, естественная направленность, у ребёнка не ущемляется его воля. Дети часто сами выбирают маршрут, учатся принимать решение. Это один из редких видов спорта, где одновременно развиваются такие качества как координация, ловкость, логическое и пространственное мышление, улучшается реакция, появляется решительность и целеустремленность. Кроме того, укрепляется мышечный корсет плечевого пояса, спины и живота. О проблеме осанки можно забыть.

Одним из направлений скалолазания является боулдеринг . Занятия боулдерингом позволяют развивать все те же качества, что и в скалолазании, но более интенсивно и эффективно. Стены в зале для боулдеринга, как правило, не превышают 4-х метров. При падении с такой высоты на пол, покрытый толстыми матами, ничего страшного с ребёнком произойти не может, родители могут не беспокоиться за своё чадо. Тем более что дети всегда находятся под присмотром профессионального тренера.

С какого возраста можно начинать?

В принципе некоторые родители начинают учить детей скалолазанию уже с трёх лет. Как правило, это папы и мамы, сами увлекающиеся скалолазанием. При условии, что ребёнка учат родители, оптимально начинать уже с 5, 6-и лет. Именно в этом возрасте у деток активно идёт формирование движений. Но, к сожалению, в этом возрасте дети ещё не очень хорошо понимают, что такое дисциплина и не всегда умеют достаточно долго удерживать внимание при выполнении упражнений. Также стоит учесть и тот банальный факт, что маленькие детские ручки могут просто не дотянуться до зацепок на конкретном скалодроме. В общем, сопоставив все условия и факты, детские тренеры сошлись на оптимальном возрасте 7-8 лет. Хотя это вовсе не значит, что начав позже, ребёнок не достигнет успехов.

С точки зрения характера лазания, то здесь, чем раньше человек «почувствует стенку», тем лучше. Главное, ребёнок должен по ней передвигаться сам, а не зависать не верёвке. Не стоит торопиться и с форсированием высоты. Дети должны всю работу совершать самостоятельно. Пусть они лучше сделают меньше, но сами. Очень плохо, когда родители и тренер хотят, чтобы ребёнок лазил, больше, чем он сам этого хочет. На этом со скалолазанием «завязали» очень многие дети.

Что развивается?

Координация движений

Укрепляется тонус мышц

Развивается реакция

Логическое мышление

Целеустремленность

Что включает тренировка?

Само по себе скалолазание/боулдеринг как спорт не возможно без общей физической подготовки. Хорошо, если помимо скалолазания ребёнок занимается каким-либо ещё дополнительным видом спорта. Так как совмещать несколько занятий удаётся не всегда, на тренировке большое внимание уделяется ОФП. Фактически тренировка включает в себя:

Силовые упражнения

Точность движения

Теория как таковая детям даётся поверхностно, их стараются учить познавать всё через ощущения

Лишнего ОФП в скалолазании не бывает, чем лучше человек владеет своим телом, тем лучше лазает. Это может быть бег, гимнастика, ушу, баскетбол, и лыжи. Кстати, помимо дополнительных физических тренировок, полезными будут также шахматы, занятия математикой, музыкой, классическими и бальными танцами. В скалолазании важны: ловкость, сила, выносливость, гибкость, умение быстро принимать правильные решения.

Понятно, что все детки отличаются своими физическими данными, есть более спортивные изначально, есть более аморфные. Вес, рост, гибкость - всё индивидуально. Но каждый может попробовать. Вопрос, что ребёнок готов сделать, чтобы у него получилось. Ведь всем понятно, что имея лишний вес, будет куда сложнее затянуть его наверх. В детском любительском скалолазании практически нет ограничений по здоровью, важно, чтобы о проблемах ребёнка знал тренер, который поможет скомпенсировать слабые стороны, учитывая индивидуальные особенности.

Насколько дорого обходится скалолазание для детей, как вид спорта?

На этот вопрос однозначно ответить сложно. По затратам на снаряжение к дорогому виду спорта скалолазание можно отнести с натяжкой. Хотя всё опять же относительно, многое зависит от интенсивности занятий и количества выездов на природу. Вот на что точно придётся потратиться:

Скальники - специальная обувь для скалолазания, никакие кроссовки не смогут их заменить. Скальники покупаются ребёнку по размеру ноги, в общем, как и вся спортивная обувь в идеальном варианте. Их стоимость сопоставима с любой другой детской обувкой.